Гринго Локо. Как мы лето искали | Южная Америка

Южная Америка — мой любимый континент. В 2018 году я пересекла ее вновь с юга на север, вместе с американцем Эриком. До сих пор не верю, то все это случилось со мной: шаманы у Кипящей реки, «круиз» по Амазонке на грузовой лодке, две недели в диких племенах ваорани, покорение пятитысячников, безумный автостоп…

Знакомство с Эриком

Гости хостела

Шел второй месяц операции “Залечь на дно в Сантьяго”. Я уже несколько месяцев жила в Чили, и стала потихоньку походить на местную. Я жила в уютной комнатке на Бельяс Артес, завела друзей, достигла небывалых высот в чилийском испанском. Мне было комфортно, и я даже задумывалась об иммиграции.

Комфорт — враг путешественника. Баланс рухнул стихийно: у меня списали все деньги с карточки, что обдало меня освежающим адреналином, квартиру пришлось поменять на цыганские переезды по чужим домам, а Uber Eats на время заменили свидания по Тиндеру.

Сантьяго прогонял меня. Я забронировала Самый Дешевый Хостел в столице — верный способ повстречать “своих”. В тот же вечер, за общим ужином я познакомилась с Эриком — американцем со спутанными длинными волосами и ужасно корявым испанским.

Я люблю путешествовать в компании, одной мне становится невыносимо скучно. Я наобум предложила Эрику сгонять на выходные в Мендосу. В итоге мы уехали немного дальше — к Карибскому морю. Поездка через весь континент по самым глухим его закоулкам заняла ровно 6 месяцев — с 4 июня по 4 декабря 2018 года.

Эрик преподавал английский по скайпу детишкам из Китая. Учитывая разницу в часовых поясах, это означало работу онлайн примерно с 5 до 9 утра, с понедельника по пятницу. Это стало большим вызовом для меня: в условиях автостопа, глухой глубинки и 100% неопределенности я умудрялась ежедневно находить Wi Fi. Сила намерения показала себя в действии.

Наш маршрут «Южная америка с юга на север»

Чили — Аргентина. Шесть шансов горы Аконкагуа

Сантьяго — Пуэнте дель инка

В пятницу мы стояли на обочине трассы. По телу растеклось бодрящее ощущение дороги. Почти сразу остановилась машина с парой перуанцев. Они ехали в Мендосу. Чилийский автостоп — самый крутой во всей Южной Америке, я никогда не стояла дольше 20 минут.

На крутом серпантине в 20 поворотов, у самой границы, перуанец предложил Эрику самому повести машину, а заодно распихать по карманам и провести через таможню какие-то смартфоны. Желание ехать с ними до Мендосы сразу пропало. Мы выскочили в поселке Пуэнте дель Инка, прямо на границе.

Читай также: Пуэнте дель Инка | Аргентина

Граница Чили Южная Америка

Аргентина встретила нас бездонным алым закатом и… надвигающимся снежным штормом. Над нами возвышался пик Аконкагуа — самой высокой горы в Южной Америке (6960,8м).

В здании бывшей железнодорожной станции мы обнаружили хостел. Сама железная дорога уже давно не функционирует. Комната напоминала горное убежище: туалет на улице, в щели пробивается ветер, розетки не работали. Мы соорудили кашу-малашу из спальников и найденных в комнатах одеял, вскрыли коробку дешевого аргентинского винишка и отпраздновали начало путешествия. 

  • Перевал Лос Либертадорес между Чили и Аргентиной
  • Закат в Пуэнте дель Инка перед снежным штормом
  • Пуэнте дель Инка Южная Америка
  • Парк Аконкагуа
  • Железная дорога из аргентины в Чили (сейчас не работает)

На следующий день мы отправились к парку Аконкагуа, чтобы взглянуть хоть краем глаза на знаменитый семитысячник. Все тропы в парке были по пояс завалены снегом. Мы посмотрели на туман, сфотографировали туман и поспешно поймали тачку до хостела — на нас снова надвигалась снежная буря.

Счастливый автостоп в Мендосу

Из-за непогоды закрыли границу на перевале. Из Чили никто не ехал, поэтому пришлось идти в Мендосу пешком. У следующего населенного пункта нас подобрали туристы, отдыхавшие на горнолыжном курорте. Если наверху в Пуэнте дель инка завывал ветер, закручивая сугробы в маленькие торнадо, то внизу было солнечно и даже тепло.

  • Дорога из Чили в Аргентину
  • Автостоп зимой
  • парк Аконкагуа

Водитель высадил нас в глубокой темноте у заправки. До центра Мендосы оставалось несколько десятков километров. Проносящиеся мимо машины торопились в город, и не замечали нас в кромешной тьме. Пока мы чесали затылки и сохраняли спокойствие, подъехала машина. «Здесь опасно. Что вы тут забыли ночью?» — и мужчина отвез нас до городка Лухан.

Из Лухана отправлялся последний автобус до Мендосы. У нас, как назло, закончилась аргентинская наличка, а банкоматов вокруг не было. Водитель автобуса разрешил проехать бесплатно. В пиццерии у вокзала я забронировала комнатку на Airbnb, до которой мы еще 3 км шли пешком.

Мендоса — винная столица Аргентины

  • площадь в центре Мендосы
  • Жилой квартал в городе Аргентины

Южная Америка славится своими качественными винами и редкими сортами винограда. Винодельни Мендосы летом и осенью привлекают толпы туристов. Но в несезон улицы города совершенно пусты. Рестораны и бары открываются на пару часов, зато радуют «счастливыми часами», пытаясь заманить редких посетителей.

В одном из баров я случайно встретила немца, с которым ездила в тур на солончаки Уюни в прошлом году. Того самого хитрого немца, счет в баре которого мне пришлось оплатить из собственного кармана. Пока я готовила план мести, немец задумчиво поглядел на меня и удалился от греха подальше.

Главное развлечение Мендосы — посещение виноделен, где можно попробовать знаменитый аргентинский мальбек.

Читай также: Аргентинское вино: торронтес, мальбек и пино-нуар

Каналы в Мендосе

Летом в Мендосе жарко и сухо, так как расположена она в пампасах. Для увлажнения воздуха здесь провели широкие и глубокие каналы. Если после пары бокалов вина свалиться в этот канал, можно запросто сломать шею.

Мы погуляли пару дней среди одноэтажных домиков, утопающих в увядщих виноградных лозах, и заскучали. В Аргентину пришла зима, походы и кемпинг отменялись, а сидеть в городе порядком надоело. Мы решили сделать последнюю вылазку на природу и ткнули пальцем на первое попавшееся озеро на карте.

Пятница в Лас Вегасе

Мы ехали, куда глаза глядят. В конечно итоге совершенно не важно, куда ты попадешь — гораздо важнее само движение и приключения, ожидающие на пути. И, конечно, человек, с которым эти приключения разделишь.

Городок Потрерильос находится в часе езды от Мендосы, на берегу красивого водохранилища. Городок огибает горная цепь Cordon del Plata с более чем 15 вершинами и ледниками. Главная из них — El Plata, высотой 5956 м. Летом это популярное направление для треккинга, каякинга и рафтинга, зимой – горнолыжный курорт в долинах Vallecitos и Uspallata. Ближайшие винодельни находятся всего 15 км.

В несезон Потрерильос оказался совершенно вымершим. Не найдя ничего похожего на гостиницу, мы наобум махнули рукой на трассе — остановился старенький джип. Женщина ехала в деревню Лас Вегас, и заодно арендовала нам домик. Уговаривать нас долго не пришлось — кто откажется от пятницы в Лас Вегасе? Мы зачекинились в фейсбуке и погнали в долину с романтичным названием Солнечная.

В пятницу в Лас Вегасе мы кололи дрова и сварили суп из двух картофелин и луковицы, завалявшихся в рюкзаке. В деревне не было не то что магазинов — там даже людей не было. Эрик проводил урок спиной к печке, в полном обмундировании и трех одеялах. Предварительно нужно было долго дышать на замерзший роутер, чтобы вернуть его к жизни. Китайские дети удивленно спрашивали: “Учитель Эрик, а почему вы в шапке?”.

  • Жизнь фрилансера
  • Лас Вегас
  • горная цепь Кордон де Плата

Путешествие из зимы в лето

Отвыкшие от холодов в теплом Сантьяго, мы заболели и все выходные провалялись дома.

— Мне холодно.

— Мне тоже.

— Не люблю зиму.

Мы опустошили бокал вина. 

— А поехали в… Колумбию? Там Карибы, пляжи, все такое. Жарко круглый год.

-Давай.

Я не ожидала такого быстрого ответа. Лето осталось на другом краю континента, но разве это кого-то остановит? Южная Америка заманчиво подмигнула мне с карты.

Аконкагуа

На следующий день мы вернулись в Сантьяго, проделав путь дважды: автостопом до Аконкагуа, которая наконец показала нам свой пик без облаков, а потом на автобусе обратно в Мендосу и ночным рейсом из Мендосы в Сантьяго. Оказалось, что международные автобусы не берут пассажиров в промежуточных поселениях, даже если броситься прямо на них с кулаками, а автостоп на перевале был безнадежен.

 Прощание с Сантьяго де Чили

Прощание с Сантьяго было сердечным: мы прогулялись по всем паркам города, заглянули в Хард Рок кафе, поели севиче на центральном рынке и выпили по паре стаканов терремото в грязном, шумном олд-скул баре Ля Пиохера. Добродушный толстый Брюс приготовил на всех барбекю. Этот парень однажды и посадил нас с Эриком вместе за столом. Я раз десять перепаковала мой рюкзак и выбросила лыжные ватные штаны в честь путешествия в лето. 

Через неделю, дождавшись боливийской визы Эрика, мы уже ловили машину на север. На этот раз, чтобы пересечь границу, пришлось поймать аж шесть машин и сделать огромный крюк через Сан Фелипе — город темнокожих гаитянских иммигрантов. Там один из водителей подарил мне пустой блокнот, в который я все 6 месяцев сумбурно записывала наши истории по-испански.

Мы чуть было снова не застряли на перевале Аконкагуа, безуспешно простояв с вытянутым пальцем до самого закрытия пропускного пункта. Надвигался снежный шторм. И тут остановилась Самая Последняя Фура.

Водитель перевозил взрывоопасные вещества, и брать пассажиров, тем более через границу, ему было запрещено. Он сжалился над нами: “Вы же замерзнете здесь, больше машин не будет. Я объясню пограничникам, все мы люди”. Шмыгая носом и стуча зубами, мы забрались в салон. Чувство благодарности переполняло. 

Пик Аконкагуа промелькнул в окне, снова в тумане. В 12 ночи мы победоносно вошли в Мендосу — в последний раз. Нас довезла пара, ехавшая на похороны в соседний город, но ради нас они сделали крюк и отвезли прямо в центр.

Дороги континента Южная Америка

Автостопом по Аргентине. Трасса Ruta 40

— Куда едете, ребята?

— На Карибы, где вечное лето!

Это большое счастье – быть свободным. Сорваться с места и пересечь тысячи километров в погоне за солнцем и теплом, не быть привязанным к временам года, стране, дням недели. Находиться в непрерывном поиске весны.

Мендоса — Сан Хуан

Сан Хуан точь-в-точь похож на Мендосу, только еще меньше. Они находятся всего в 170 км друг от друга. Город был основан в далеком 16 веке, но от колониальной архитектуры ничего не осталось после землетрясения в 1944 году. Город отстроили заново. Здесь выращивают виноград и делают отменное вино, но туристов в Сан Хуане значительно меньше.

Сан Хуан лежит в бескрайней засушливой долине Тулум. Его огибают красные каньоны национального парка Sierra de las Quijadas, похожие на те, что можно увидеть в Кафайяте. Рядом с городом есть два совершенно лысых холма Mogote Corralitos и Cerro Pircas, по которым бродят стада гуанако. За городой Пиркас раскинулась Pampa del Leoncito – потрескавшееся дно высохшего озера без единой травинки или кустика на целые километры.

Сан Хуан мы проскочили быстро, только переночевав там. В воспоминаниях он остался как город, где нас заперли на балконе в хостеле и Эрику пришлось прыгать со второго этажа.

Южная Америка и ее непредсказуемый автостоп

Южная Америка - автостоп

До выезда из Сан Хуана нас подбросил водитель автобуса. Он сошел с рейса ради нас, сняв табличку с номером, и загромыхал по ухабам. Мужчина оказался бывалым бэкпекером, и всю дорогу рассказывал истории своей молодости.

“Куда вы едете?” — спросил меня очередной водитель. Как назло, я забыла название всех населенных пунктов. “В Колумбию” — сообразила я наконец. Водитель рассмеялся и предложил довезти до города Хачаль, в 174 км от Сан Хуана. Я впервые слышала это название, но мужчина добавил, что в Хачале намечается праздник в честь юбилея города. Надо ехать!

Фиеста в Сан Хосе де Хачаль

  • Мате в дороге

Сан-Хосе-де-Хачаль — небольшой городок с населением 10 тысяч человек. С 1601 года он был центром обращения местных туземцев в христианство, но полноценный город тут появился только в 18 веке. С тех пор он совсем не изменился: все те же старенькие колониальные дома, мощеные улицы и пастухи-гаучо верхом на лошадях.

Следующий день мы провели на празднике. Прошлись вместе с местными жителями в процессии под бой барабанов, съели вкусную сосиску на шпажке, приготовленную иммигрантами из Сенегала, а вечером танцевали с местными под военный оркестр с каверами Битлз.

Этот регион представляет собой пустынный ландшафт с редкой растительностью и горными хребтами. Интересен парк Исчигуаласто с Лунной долиной и следами динозавров, разноцветные горы Уако и термальные источники Писманта, подогреваемые соседними вулканами до 45 градусов. В самом городке есть археологический музей, а в окрестностях сохранились мельницы 19 века (Los Molinos Harineros).

Уако. Матч Аргентина-Нигерия

Дорога через красные каньоны Уако (Cuesta del Huaco) — одна из самых живописных на севере Аргентины, но и одна из самых безлюдных, что мне довелось видеть.

  • Каньон Уако

Путешествие совпало с матчем Аргентины и Нигерии на ЧМ в России в 2018 году. На это время вся Аргентина будто вымерла, только громкие возгласы раздавались из окон домов. Полуразвалившиеся домики деревни Уако казались заброшенными. Автобусная «станция» была закрыта на замок, и судя по паутине и пыли, не открывалась последние несколько лет.

Вскоре мы отыскали единственный очаг цивилизации: площадь с двумя домами, кухни которых служили ресторанами и кинотеатром. Вокруг телевизора собрались все жители деревни — человек пять. Пришлось ждать окончания матча.

Аргентина победила. На дороге наконец появились автомобили, и нас тут же подобрал частный автобус, направлявшийся к канадским золотым шахтам в Гуандаколе. Южная Америка до сих пор притягивает искателей золота.

Вилла Юнион

К ночи мы добрались до Виллы Юнион, и поставили палатку в охраняемом кемпинге.

Каждое утро, до рассвета, Эрик проводил уроки … из мужского туалета, завернувшись в спальный мешок. Это было единственное место с лампочкой и без ветра. В самую холодную ночь он вообще учил прямо из палатки, подвесив фонарик. “Учитель Эрик, почему так темно? Почему вы в куртке?” — сыпали вопросами дети. “It’s very cold where I am” — натягивал до ушей шапку бедняга Эрик.

До лета оставались еще тысячи километров пути.

  • Горы Аргентины
  • Вид на город Вилла Юнион
  • Озеро Южная Америка

Вилла Юнион (Villa Union) – отправной пункт в экскурсии по парку Талампайя, занесенному в ЮНЕСКО. Это приятный город с большим водохранилищем и цепочкой Анд на горизонте. Он тоже впал в спячку: один единственный ресторан на главной площади, пара супермаркетов со скудным выбором продуктов, закрытые до следующего сезона турфирмы и отели.

В Талампайю мы не поехали, так как для осмотра самых красивых мест нужна машина. Взвесив все за и против, мы решили погулять по каньонам в Кафайяте.

Как мы застряли на три дня в Лос Насимиентос

Первый же водитель согласился подбросить нас на 400 км. Он ехал к шахтам где-то на трассе Рута 40. Он молчал, гнал на бешеной скорости машину и отвечал на деловые звонки. Мы остановились только два раза – на смотровой площадке, чтобы мы сделали фотографии и на заправке, где он купил нам бутерброд и водичку. Это были самые быстрые 400 км за всю мою автостопную жизнь.

Он остановился километрах в пятнадцати от города Уальфин. Там удача оставила нас — все машины поворачивали к шахтам. Пришлось идти 10 км пешком под тяжелыми рюкзаками.

Романтика дороги. Уальфин

Мы едва успевали отскакивать от проносящихся мимо машин в темноте. Как назло, из музыки на новом телефоне оказались только пара эквадорских задорных кумбий и 50 cent – In da club. Если ли песни менее подходящие ситуации, чем эта? «Ю кэн файнд ми ин да клаб батл фул оф баб»…

Закат Южная Америка

Кровавая акварель разлилась на закатном небе. Она сменилась иссиня-черной палитрой, сквозь которую пробивались сотни звезд. Мы шли, стараясь следовать белой разметке трассы, и не могли разглядеть ни единого огонька, напоминающего город. Звездное небо было красивым, а вечер теплым, и мы продолжали идти вперед на автопилоте.

Перед тем как окончательно сдаться, надежда вздрагивает в предсмертной судороге в последний раз — и чудесным образом желание сбывается в этот самый последний момент.

Эрик направил свет от фонарика на наши лица и мой вытянутый палец, и одна машина все же остановилась. Мужчина довез нас до отеля в городе, даже не удивившись нашему ночному походу и угостил мандаринами. 

поселок Уальфин

В гостях у Омара и Марии

Следующий день опять начался с футбола. Играла Аргентина и Франция. Аргентина проиграла со счетом 3:4. Местные в печали, мы тоже — дороги пусты, а те, кто проезжал мимо, были не в настроении подбирать попутчиков.

Единственный остановившийся водитель снова ехал к шахтам. Он довез нас до того самого поворота, где мы застряли в прошлый раз. Через пару минут он вернулся и протянул нам 200 песо (10$). Больше машин не было, пришлось стучаться в соседний дом и проситься переночевать во дворе.

  • Костер в дороге
  • Термальные источники Аргентина
  • Река на севере Аргентины
  • Автостоп Южная Америка

Нас с радостью приняли: показали место под палатку, разрешили развести костер и использовать дрова. Хозяева сказали, что мы были далеко не первыми, кто застрял у поворота на шахты Farallón Negro. «Вот там, под деревом, парнишка палатку повесил и два дня у нас гостил» — деловито объясняла Мария. Наверное, в этой деревне из трех домов приезд иностранца был главным событием года.

Омар от радости притащил вина, и не переставал доставать откуда-то новые коробки до самого рассвета, разумно сжигая улики – чтобы не заметила жена. Я сдалась в середине вечеринки, а утром нашла Эрика спящим в пепле в прожженном спальном мешке, в окружении полусгоревших коробок.

Горячие источники в Лос Насимиентос

Термальные источники Южная Америка

На следующий день мы сходили к термальным источникам в 4 км от трассы. Их очень рекомендовала Мария. Тропа шла среди живописных холмов, а вот сами источники были закованы в годами нечищенные бассейны в крошечных домиках. Мечта о горячей ванне потерпела фиаско.

Мы лежали прямо на трассе, тренируя терпение. На многие километры в обе стороны не было видно ни одного автомобиля. «80% путешествия ты чего-то ждешь: когда наконец доедет автобус, райда на трассе, заказанной еды в ресторане, И только 20% из всего времени ты по-настоящему живешь» — задумчиво произнес Эрик.

Ночью пришлось снова вернуться пешком в Уальфин.

Худший автостоп в Южной Америке

Аргентина — очень дорогая страна, поэтому передвигаться на дальние расстояния приходилось только автостопом. Кажется, на 40-ю трассу наложено какое-то древнее индейское проклятие. В любой другой части Аргентины машины останавливались легко, а везли — далеко.

На следующий день мы четко решили: не соглашаться на райд до шахт, и в случае фиаско сесть на последний автобус. Отказываться от предложений не пришлось: в этот день не остановилась ни одна машина. Шесть часов на трассе под палящим солнцем!

Подаренных два дня назад водителем денег как раз хватило на билет до Санта Марии. В Уальфине не было банкомата, и мы берегли эту сумму как могли.

Город Санта Мария

Город Санта Мария обслуживает соседние шахты Alumbrera и Farallón Negro. Туристов здесь нет, особых достопримечательностей тоже, но по какому-то недоразумению Санта Мария оказалась заоблачно дорогой.

Мы сунулись в первую гостиницу у автобусной станции. «Un cuarto para dos. Lo mas economico, por favor» — оттарабанили мы заученную фразу. «70$» — ошарашила нас женщина. Мы огляделись вокруг: отелишко ничем не отличался от обычных привокзальных ночлежек Латинской Америки. Та же история повторилась в других гостиницах. Мы сторговали комнату в полцены в закрытом на ремонт отеле на окраине.

Утром мы отправились в банк. То ли мы попали в день зарплат, то ли Санта Мария — это единственный город на севере с банкоматами, но хвосты очередей торчали из банков длинными спагетти, создав заторы на соседних переулках.

эмпанада Южная Америка

Единственное воспоминание, оставшееся от Санта Марии — бесподобные эмпанады с вкуснейшим домашним соусом. Север Аргентины считается родиной этих мини-пирожков с мясом или сыром.

Кафайяте

Выехать из Санта Марии было практически невозможно. Проходившая мимо женщина с маленьким ребенком принесла нам хлеба с кока-колой. 

-Как тебя зовут? — спросила она.

-Елена.

-Мою дочку тоже, — и она протянула мне булочку.

Трасса Южная Америка

Единственный автобус до Кафайяте проходил мимо Санта Марии в 7 вечера. За 15 минут до его прибытия Эрик побежал за перекусом в дорогу. Уходя, он махнул рукой очередной машине и даже не остановился посмотреть, остановится ли она. Мы ждали уже восемь часов, и надежда начала угасать.

Но машина остановилась. Почему-то желания исполняются в тот момент, когда их отпускаешь. Женщина оказалась гидом со стажем, и три часа пути прошли в увлекательной беседе о горах, солончаках и каньонах.

Пейзаж за окном позеленел, покрылся ровными рядами виноградных лоз. Чем ближе к Боливии, тем выше росли знаменитые цветные каньоны, а подаль — роскошные Анды.

Читай также: Каньон Кебрада де лас Кончас в Кафайяте

После Кафайяте был городок с забавным названием Хухуй. Он чем-то напомнил Сальту, только без туристического глянца. Хухуй запомнился баром Мария-Мария, где нас весь вечер кормили пиццей. Южная Америка — очень гостеприимный континент, я всегда вспоминаю ее людей с теплом.

Древние руины Тилькары

  • Тилькара Аргентина
  • Север Аргентины
  • Тилькара

В Тилькару мы приехали в разгар матча Россия-Хорватия. В хостеле, увешанном до потолка тяжелыми бабушкиными коврами, мы уселись с другими постояльцами у телевизора. Узнав, что я русская, все сразу оживились, а хозяин хостела даже продудел приветственную мелодию на национальном инструменте кеначу.

Здешние земли были населены в течении 10 000 лет. От прошлых времен сохранились руины Пукара де Тилькара. Это поселение принадлежало народу омагуака в 12 веке. Расположено оно на 80-метровом холме, который с обеих сторон защищен горами.

Эрик за работой

На следующее утро пришлось в срочном порядке искать новое жилище — не работал вай-фай. Мы переехали в кемпинг, где Эрик учил прямо на улице на морозе. В -5 по Цельсию бедняга вещал через океан о яблоках и бананах. Постоянно кто-то приносил горячий кофе. Становилось все холоднее, мы торопились на Карибское море.

Боливия. Больше никакого автостопа

Уличная еда в Боливии
dav

Боливия — дешевая страна, и тратить время на ожидание на трассе не имеет смысла. Далее Южная Америка мелькала перед моими глазами через запотевшее стекло автобуса.

В Боливии мы нырнули в приключения с головой. Месяц пролетел незаметно, закружив в позитивных эмоциях и новом опыте.

Наконец потеплело настолько, что можно было ходить в походы. Первая совместная вылазка в горы Сама увенчалась успехом. Мы взломали отель в поисках воды, Эрик выпал из окна, перебрав тайком вискаря и ушел на всю ночь искать звезды, а я — Эрика. Потом мы чуть не улетели вместе с палаткой на ураганном ветру и всю ночь держали ее изнутри руками — каркас выгибался, обещая вот-вот сломаться. За нашими выкрутасами наблюдали стада пушистых лам и длинноногие фламинго.

Мужчина переходит деревянный мост через реку

Читай также: Наши приключения в горах Сама, Боливия

Шахтерский город Потоси вскружил голову отсутствием кислорода. Придти в себя помог суп калапурка с горячим камнем прямо в тарелке. Мы спустились в действующие шахты к алтарю дьявола Тио, которого почитают боливийские шахтеры с 16 века.

Шахты в Потоси

Читай также: Как мы пили спирт у алтаря дьявола | Южная Америка

Затем мы перебрались в более кислородный Сукре. Там мы нашли динозавров, индейцев и несвежий сендвич на рынке, подкосивший Эрика на целую неделю.

Потом был Ла Пас и горы. Мы промчались на велосипеде по Дороге Смерти, с которой я чуть не улетела в пропасть, тормозя зубами о камни.

Читай также: Я выжила на Дороге Смерти

Дорога смерти Южная Америка

В дождевых лесах Эль Чоро мы попали в ливень, промокнув до трусов. Все три дня похода мы шли в облаке наощупь.Так мы отпраздновали два месяца путешествия.

Читай также: Всемирный потоп в дождевом лесу Эль Чоро| Южная Америка

Мое идеальное путешествие. Перу

Философ из Куско

Из Ла Паса я в одиночку уехала на Мачу Пикчу, а Эрик подъехал позже.

Я сидела на нагретых солнцем ступени у древнего храма Солнца в Куско. Потомки инков водили по площади лам на поводках, предлагая сфотографироваться за деньги. Они говорили на испанском, английском, польском, немецком, русском… Вокруг меня раскинулся добротный европейский городок — даже и не скажешь, что это Южная Америка.

Мне успели предложить новую татуировку «а ля инка», чистку резиновых сланцев, марихуану-кокаин-героин и тур на руины Саксайуаман, который я восприняла как комплимент, расслышав фразу «Сэкси вумен».

Ко мне подошел хипповатого вида мальчик. Он с ходу начал рассказывать мне про свою маму-индианку, которая живет в Священной долине и как они с ней пьют айяуаску. Он путешествует с 12 лет, и преподает джиу-джитсу детям. Жаль, я не запомнила его имя. Парень не переставал улыбаться какой-то блаженной улыбкой. Мы пошли на рынок, где купили домашний йогурт и какие-то орехи.

Попрощались мы на философской ноте, простой до безобразия: «Todo que piensas que esta posible – asi esta» — обняв меня, сказал он. Все, что ты считаешь возможным – так оно и есть на самом деле.

Мечты не исполняются — мы исполняем их сами

Эти слова я приняла как руководство к действию. Перуанский отрезок вышел самым хардкорным из всего путешествия. Эрик взял отпуск в своей онлайн-школе, и доверил мне организацию маршрута.

Я составила Идеальное Путешествие, в которое утрамбовала все самые потаенные мечты, максимальные контрасты и великую волю случая, которая всегда приводит к самым неожиданным развязкам. Я почувствовала себя режиссером и сценаристом, ловко соединяя пазлы-мечты в единое полотно.

Сказать, что весь последующий маршрут был четко спланирован и организован — значит нагло соврать. Мы не знали, что случится завтра и пробирались наощупь. Но все эти приключения я Хотела, но и представить не могла, что такое возможно. Казалось, что все крутые истории достались конкистадорам и тому дядьке из телевизора, которого смотрела мама по воскресеньям в 90-х.

Одно за одним, желания начали исполняться. Я попала в сказку, где существуют розовые дельфины и море из звезд, где я охочусь на кабанов отравленными копьями и ем черепах, где до сих пор сохранился Каменный век и шаманы, которые называют себя нашими Старшими братьями и охраняют баланс Вселенной. «Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — говорил Брэдберри.

Южная Америка и ее магия

Южная Америка обрушила на меня свои чудеса. Никогда мне не удавалось попасть в такой поток невероятных событий, когда все получается само собой, без моего участия.

пустыни…

Квадроцикл в пустыне, Южная Америка

Первая остановка — Ика. Это городок посреди пустыни, где мы гоняли на квадроцикле по песчаным дюнам. Камера гоу про улетела в песчаную бездну, ознаменовав три месяца совместного путешествия.

Читай также: На квадроцикле по перуанской пустыне Уакачина | Южная Америка

горы…

Перевал Сан Антонио

В Уаразе я десять дней шагала по самым красивым горам, которые только можно представить, каждый день покоряя перевал-пятитысячник. Без всяких гидов и ослов, и даже без внятной карты. Это был мой первый долгий поход, самый тяжелый и самый любимый.

Читай также: Поход кордильере Уайуош. Горы, которые нужно заслужить

джунгли…

На следующее утро после похода я спустилась в самое сердце джунглей, сменив снежные вершины на 44-градусное пекло. Там я нашла Кипящую реку, летающих тараканов-монстров и ела личинки жуков.

Еще один взмах волшебной палочкой наверху — у 100-градусной реки сидит шаман, который проводит легендарные церемонии айяуаски. Он пронзительно смотрит мне в глаза и приглашает погостить — бесплатно и на любое время.

Затем у меня крадут рюкзак, и я интуитивно нахожу его в недрах джунглей — в том же самом месте у шамана.

река Амазонка…

закат на реке Амазонка в круизе

Мы садимся в автобус к морю, но в последнюю секунду решаем спрятаться за сиденьем и доехать до порта на Амазонке. А оттуда как раз в этот день отправляется грузовой корабль в Икитос.

Читай также: Круиз по Амазонке за 30 $ | Южная Америка

Но река обмелела и уже две недели корабли не ходят, а если один и отправится — пассажиров не берут. Мы догнали корабль на моторной лодке и запрыгнули на борт на ходу, без разрешения. В реку нас не скинули и довезли до Икитоса. В Икитосе мы едим черепах и аллигаторов на черном рынке, отпраздновав 4 месяца в пути.

дикие индейцы…

Пенти наносит на кожу традиционный узор натуральной краской растения

«Если есть река, значит, по ней можно плыть» — решили мы и стали пробираться в Эквадор по реке Напо. В Мазане к нам присоединился испанец Энам, который своим путешествием еще раз подтвердил, что все мечты реальны. Сменив с десяток лодок, через неделю мы вышли в порту Франциско де Орельяна.

Читай также: Путешествие из Перу в Эквадор по реке Напо

Венчает это безумие поездка к индейцам ваорани, туда, где до сих пор живут неконтактировавшие с людьми племена. Они пригласили нас в гости на две недели. Там я искала анаконд, купалась в реке с крокодилами и пираньями и пила чичу из слюней индейских старушек. Среди индейцев я отпраздновала свое 26-летие.

Читай также: Дикий индейцы ваорани | Южная Америка

Конец сказки… и начало новой

Вышла из этой эпопеи я совершенно другим человеком. Под конец у меня украли все гаджеты, и я оказалась в начальной точке моего путешествия, Кито, без компьютера и работы, и даже без телефона и камеры. Изюминкой всего этого стало заявление Эрика о том, что нам нужно продолжить путешествие раздельно.

Портрет

Кито стал точкой обнуления. Казалось, что я потеряла все и начинается какой-то новый этап. За этот месяц мы прожили сто жизней, сто разных веков и эпох. Все хорошее в передозировке превращается в яд, а концентрация жизни в этом отрезке пути приняла разрушительную силу.

Карибское море

До Карибского моря мы все таки добрались вместе. Через Колумбию мы пронеслись очень быстро, постоянно ругаясь и изводя друг друга. Успели заскочить только в самые знаковые места: Саленто и Гуатапе, Медельин и Попаян.

Море впервые мы увидели в Толу, который встретил нас криминальными разборками. Эрик сломал нос сумасшедшему хиппи с ножом, и после этого мы еще месяц катались по Карибскому побережью.

Читай также: Криминальные разборки в Толу | Опасная Южная Америка

Людей, которые стали не просто частью твоей жизни, а самой яркой ее части, отпускать невыносимо сложно. Наконе, собрав волю в кулак, ровно на 6 месяцев путешествия мы пожали друг другу руки в Санта Марте.

Я уплыла на необитаемый остров с ощущением, что из меня с мясом выдрали что-то нестерпимо важное и большое — что больше меня самой. А через месяц жизни на сказочном карибском острове я поняла, что свои желания исполняю я сама, а не какой-то случай или Эрик. За четыре дня до Нового года, валяясь на пляже под звездным небом и потягивая мохито, я отправила очередной запрос в небо.

А на следующее утро мечта сбылась и меня закрутило в новом приключении.

Читай также: Жизнь на частном острове на Карибах. Бэкпекеры тоже шикуют

Стандартное изображение
Елена
Живу в путешествии, медленно передвигаясь между странами. За плечами уже 46 стран и 4 континента.Я родилась в Брянске, 8 лет жила и училась в Санкт-Петербурге. В это время я распробовала вкус самостоятельных путешествий. Начала с безопасной и привычной Европы, но довольно скоро меня потянуло в непонятные страны: Китай, Кению, Марокко. В 2016 году я пожила недолго в Канаде, где учила английский и французский языки, но быстро заскучала в размеренном ритме канадской жизни.Я купила билет на Кубу в один конец, и отправилась исследовать Латинскую Америку без планов и с крошечным бюджетом. Автостоп, палатка, каучерфинг, волонтерство стали моей повседневной жизнью. Я жила с настоящими индейцами, поднимала на вершины гор, и прожила не один десяток ярких приключений. Путешествие продолжалось два года.В пандемию я не изменила себе, и провела необычный год в Грузии и Турции. Как оказалось, жить в дороге реально, и я счастлива в роли вечного странника.Хожу в походы, поднимаюсь на вершины, занимаюсь скалолазанием. Всегда вожу с собой палатку.Люблю индейцев и прочие малые народы. Ради знакомства с аборигенами лезу в чащу джунглей, иду пешком неделю по горам, забираюсь далеко за пределы google maps.Люблю вкусно и необычно поесть. Не брезгую кузнечиками, жуками, крокодилами, броненосцами и пивом из слюней индейцев. Но и нормальную кухню стран изучаю с энтузиазмом.Ценю хорошее вино. Пробую местные вина всех стран.Кроме путешествий, я занимаюсь дайвингом, много лет танцую буги-вуги, хожу в спортзал, пишу статьи и рассказы. Раньше увлекалась фотографией, работала с андеграундными рок-группами.
Статей: 280

Добавить комментарий