Торрес дель Пайне — визитная карточка Патагонии, и один из самых красивых ее парков. Столетние буковые леса, массивные горы и бирюзовые озера, питающиеся ледниками — и ни деревушки вокруг!
.
Содержание
История парка Торрес дель Пайне
На территории парка раньше проживали кочевые племена теуэльче. Сейчас они все вымерли. Первые европейцы, познакомившиеся с ними, описывали их как большеногих гигантов. Отсюда и название «патагон» — большая нога, давшее имя всему региону. Теуэльче были намного выше среднестатистического европейца 16-17 века. Их рост был примерно 180 см, хотя английский путешественник Джон Байрон писал, что видел 2,5-метрового индейца.
В конце 19 века земли Торрес дель Пайне стали исследовать чилийские ковбои baqueanos, которые проживали в Пунта Аренас и нуждались в новых землях для охоты. Они продавали мясо, шкуры и мех на появившихся в Патагонии первых рынках. Самым известным бакеано был Сантьяго Замора. Он в качестве гида водил первых туристов и ученых на Торрес дель Пайне.
Первым туристом в истории Торрес дель Пайне стала англичанка леди Флоренс Дикси, посетившая парк в 1879 году. О путешествии она написала книгу «Через Патагонию». В 1978 году парк был занесен в Юнеско. Теперь он принимает 250 000 туристов в год.
Наш маршрут по Торрес дель Пайне
.
Мы руководствовались идеей потратить как можно меньше денег, но при этом не торопиться и насладиться местом.
| День | Маршрут | КМ /ч | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Пуэрто Наталес — кемпинг Paine Grande + ледник Грей | 22 км, 8 ч | В первый день, поставив палатку, мы сходили к Glaciar Grey и вернулись до заката. |
| 2 | Paine Grande — кемпинг Frances | 25км, 8+ ч | По пути мы оставили рюкзаки у кемпинга Italiano и поднялись до смотровой Britanico |
| 3 | Frances — кемпинг Central | 14 км, 7 ч | В сезон дождей тропа сильно размыта |
| 4 | Central — Пуэрто Наталес (с подъемом на Torres) | 17 км, 7 ч | Если встать пораньше, можно успеть вернуться в город на автобусе в 13:00 |
Кемпинги Торрес дель Пайне
Предварительная бронь
Необходима резервация всех кемпингов до начала трека. Дикий кемпинг запрещен, охраны много. Кемпинги держат три компании. Fantastico Sur можно зарезервировать он-лайн. Vertice никогда не отвечает на письма и онлайн бронь не возможна, работает только личное посещение офиса в Пуэрто Наталес. Оба офиса находятся в центре города, недалеко друг от друга. Они закрыты по воскресеньям и закрываются довольно рано вечером.
Третья компания — государство Чили в лице Conaf — предлагает возможность бесплатного кемпинга. Их только нужно регистрировать заранее и обычно дат нет на год вперед. Проверяйте каждый день, лучше несколько раз, иногда выскакивают свободные места, правда, очень редко и рассчитывать на этот кемпинг не стоит (особенно в сезон).
Заявиться без сюда брони нельзя. Остановиться можно строго на одну ночь. Но если вы заявитесь в кемпинг под вечер, когда общественный транспорт уже перестал ходить, вам должны разрешить остаться — выгнать то некуда.
Внимание! Кемпинг Frances, Chileno (из тех, что я видела) расположены на склоне в лесу. Здесь палатки ставятся на деревянные платформы, количество которых строго ограничено — поэтому шутить с бронями и датами точно не стоит.
Бесплатные кемпинги от Conaf
Отличные места под собственную палатку, туалеты, источник воды, охрана. Больше ничего нет — ни душа, ни магазина, ни аренды снаряжения.
Дешевые кемпинги: Frances, Central, Paine Grande
Paine Grande, самый дешевый и самый удобный кемпинг. Есть крытая кухня с обеденным помещением, розетками, светом, отоплением. Она открыта до 10 вечера. Газ и прочее нужно приносить свое. На территории кемпинга есть магазин с базовыми продуктами (макароны, шоколадки, пиво), цены высокие. Есть душ, где обещали горячую воду, но как русский человек заявляю — вода была, с*ка, холодная как ледники Антарктиды. Совет — мойтесь днем, пока горячую воду еще не смыли, а солнышко все еще греет. Вода питьевая из-под крана.
Frances расположен в лесу, на холме, поэтому здесь под палатку отводят деревянные платформы. Для моего типа палатки пришлось поломать голову и придумать, как установить ее не на землю — без колышков она не стоит. Душ и туалет в теплом закрытом помещении, очень чистые и комфортные, даже красивые, кабинок много. Вода была еле теплая в восемь вечера, скорее всего, я опоздала и все горячую воду уже смыли. Вода питьевая из-под крана.
Central — просторный кемпинг с видом на горы. Есть магазин с неплохим выбором продуктов и даже вином, душ (холодная вода даже днем без людей). В раковине для мытья посуды горячая вода, кстати, была. Вода питьевая из-под крана.
Дорогие кемпинги
Те кемпинги, которые стоят по 100$ за ночи за человека в палатке и прочие ужасы о Торрес дель Пайне, которыми пугают туристов, действительно существут — только все не так страшно, как кажется.
Высокие цены на кемпинги возникают в случаях, если:
- вы хотите жить в комнате, а не палатке (на Торрес дель Пайне есть даже отели)
- если у вас нет палатки, спальника и прочего снаряжения — аренда каждого предмета равна примерно стоимости ночи. Даже если арендовать в Пуэрто Наталес. Т.е. палатка+спальник+цена за ночь выйдут не 16$, а все 48$
- если вы хотите остановиться в кемпинге, где разведение огня и готовка на газу запрещены, например, Cuernos или Chileno. В этом случае вы обязаны заплатить за трехразовое питание. Отказаться от одного или двух блюд нельзя, объявить голодовку тоже. Эти кемпинги (с проживанием даже в своей палатке) стоят под 100 баксов и выше.
Как добраться до Торрес дель Пайне
.
Из Пуэрто Наталес каждый день отправляются автобусы в 7:30, 9:45, 10:30, 11:45. Компаний много, автобусов тоже, но лучше бронировать заранее.
У этого автобуса две остановки. Первая — въезд в национальный парк, где все платят входной билет и смотрят фильм о правилах поведения в парке. Отсюда отправляется другой автобус к кемпингу Central и началу восхождения на Las Torres (то самое озеро с красивыми горами с картинок гугла).
Вторая остановка — паромный причал. Отсюда на пароме вас отвезут к кемпингу Paine Grande и началу восхождения к леднику Грей.
Для тех, кто проходит маршрут W, нет особой разницы, где начинать поход (во всяком случае по нашей схеме, так как рюкзаки мы всегда оставляли внизу и поднимались на смотровые без вещей).
Весь транспорт связан по времени между собой, вам только нужно решить, едете вы утром или после обеда.
Цены в Торрес дель Пайне (2020)
- Автобус Пуэрто Наталес — парк 15 000 песо в оба конца, возвращение не привязано ко времени и дате.
- Вход в парк для иностранцев 25 000 песо. С 1 января 2020 если остаетесь больше, чем на 3 дня — 35 000.
- Паром 18000 песо в один конец
- Второй автобус до кемпинга Central что-то вроде 4000 песо, или 7 км пешком.
- Кемпинги — в зависимости от сезона. Около 10-16$с человека, если есть своя палатка, спальник, походная кухня. Это только место под палатку и пользование туалетом и душем. Бесплатных кемпингов, чтобы пройти ВЕСЬ маршрут нет. То есть либо придется очень много и быстро идти (от 35км в день с подъемами на смотровые и спусками — я знаю людей, кто прошел, но это явно не для всех), либо платить хотя бы за один кемпинг. При выборе кемпинга смотрите, есть ли там возможности готовить на своей кухне — отсюда и сумасшедшие цены. Там, где готовить запрещено, вас обязуют платить за 3-разовое питание и цена за кемпинг даже в своей палатке подскакивает до 90$.
Мой поход по Торрес дель Пайне
День первый. Ледник Грей
22 км, 8 часов. Camping Paine Grande-смотровая Glacier Grey — возвращение в кемпинг Paine Grande.
По традиции мы начали поход под проливным дождем. Из Пуэрто Наталес до парка ходит автобус. Его лучше бронировать заранее, но в несезон были места за день до отправления.
На первой остановке нас зарегистрировали, проверили все брони и показали фильм про то, как нужно пугать пуму. Нужно громко орать и размахивать руками, чтобы бедное животное схватил инфаркт. Пока мы переживали все формальности попадания в Торрес дель Пайне, дождик закончился.
Мы продолжили путь на автобусе до парома, который за 30 минут домчал до кемпинга Paine Grande.
Расписание паромов Pudeto – Lodge Paine Grande в 2020 году:
9:00, 11:00, 16:15, 18:00.
Обратно из кемпинга в Пудето (центр регистрации туристов):
9:35, 11:35, 17:00, 18:35.
Регистрация начинается за час. Надо стоять в очереди, а то не достанется места.
После пары недель проливных дождей и холодов неожиданно, вопреки предсказаниям прогноза погоды, вышло солнце и сияло три дня. Днем мы ходили в футболках, спали с расстегнутыми спальниками — это большая редкость для конца октября.
Мы быстро поставили палатку, закрыли ее на замок — чтобы рюкзаки не утащили, и налегке побежали к леднику. Путь неблизкий: 22 км туда и обратно, причем придется дважды взобраться на гору. Подъем начали в 13:00, а вернулись в 20:30.
По пути к леднику есть три смотровые площадки. Если поджимает время, можно подняться только до первой или второй площадки, и все равно насладиться видом на ледник.
По левую руку простиралось озеро с отколовшимися от ледника маленькими айсбергами, а впереди маняще поблескивал на солнце сам ледник Грей. Он, как и Перито Морено, является частью Южного ледового плато.
Ледник Грей медленно тает — глобальное потепление его не пощадило. Страшно подумать, что через десять-двадцать лет здесь будет все совсем иначе. Сейчас он еще полон сил — 28 км в длину, 4км в ширину, 30м в высоту, а по площади 270 кв.м.
Мы успели вернуться как раз к закату. Солнце, уже почти зайдя за горизонт, вдруг из последних сил бросилось в объятия гор и они всполыхнули гигантским костром, озаряя палатки и купаясь в покрывшихся тонкой коркой льда лужах. Все, кто был снаружи, застыли в почтительном благоговении.
Самая приятная часть похода — это, конечно, горячий ужин. В теплой кухне было многолюдно, каждый готовил на горелках незамысловатые блюда: рис, макароны, какие-то консервы. Кто-то сушил носки, другие воевали за розетку. Пайне Гранде — первый кемпинг на маршруте, и до него не надо даже идти — паром останавливается прямо у входа. С большой земли мы принесли большой ужин и немного винишка.
Второй день. Французская долина
25 км, весь день (8 часов+). Кемпинг Paine Grande — остановка в кемпинге Italiano и подъем до смотровой Britanico без рюкзаков-спуск и переход в кемпинг Frances.
Новый день, новые 25 километров. Мы дошли до кемпинга Italiano у подножия Французской долины, бросили рюкзаки и налегке поднялись на смотровую площадку Britanico.
Итальяно — это тот самый бесплатный кемпинг от Conaf, который невозможно забронировать даже за год. Без брони туда заявиться нельзя.
Дорога до Британико добавила к маршруту 6,5 км в одну сторону, с 500 м перепадом высот.
Первая площадка открывает вид на висячий ледник, с шумом обрушивающийся в долину. Вокруг — кольцо невероятных гор разных форм и размеров.
.
Еще выше, пара километров через лес — и мы на смотровой Британико. Там было холодно и лежал снег, хотя внизу в долине во всю бушевала весна. По пути напились из ледяных ручьев — такой чистой и вкусной воды я еще никогда не пробовала.
Только посмотрите на эти невероятные горы!
Заночевали мы в кемпинге Франсес — одном из немногих дешевых кемпингов парка. Он стоит на склоне, а туристам предлагают деревянные платформы, чтобы поставить палатку. Плоского участка земли там попросту нет. Пришлось проявлять чудеса смекалки, и прикручивать мою палатку с одной дугой к этой платформе — ведь без колышков она не стоит.
Кемпинги Торрес дель Пайне — это не то единение с природой, которое рисуешь себе при мысли о походе в горы Патагонии. Этот парк один из самых популярных среди туристов во всей Южной Америке. Здесь в кемпингах есть просторные душ и туалет, кухня, иногда даже электричество. Дикий кемпинг в парке запрещен.
В этот день мне пришлось упражняться в нехитром занятии — «как отмыться от походной пыли за пару секунд и не умереть от гипотермии». Что было обиднее всего — по пути в палатку я подскользнулась на глине и вмазалась в нее по щиколотку.
День третий. Болото
14 км, переход от кемпинга Frances — кемпинг Central. 7 часов.
Эти 14 километров были самым длинным и долгим переходом за весь поход. Последние две недели шли дожди, тропу размыло. Туристический сезон в Патагонии начинается только в декабре, мы же приехали в последних числах октября.
Первая часть маршрута тянется вдоль озера Норденскольд, которое названо в честь шведского путешественника и ученого. Вдоль него растут ягоды калафате. По вкусу они напоминают бруснику. Говорят, если съесть пару ягод калафате, то обязательно вернешься в Патагонию. Я набрала пригоршню и провела в Патагонии следующие полгода.
Мои горные ботинки когда-то были отличным waterproof, а теперь из-за оторвавшейся подошвы с вотерпруфом у них было не очень.
Иногда лужи превращались в глиняные болота, причем весьма подлой натуры. На вид это болото похоже на обычную влажную тропу. Наступаешь на нее уверенно и тут — бац! — проваливаешься по колено в вязкую жидкость. Если удержишь баланс — молодец, но обычно вторая нога по инерции отправляется туда же, и начинаешь танцевать в грязи в попытках не упасть окончательно. Танцор из меня никудышный, так что я отправилась в грязищу лицом вниз, чем от души повеселила Павла.
Мимо нас прошел чистенький англичанин, в новеньких треккинговых ботинках, с камерой на шее. А я в перемотанных скотчем ботинках, измазанная в грязи, кусты обнимаю, чтобы снова в грязь не улететь. «Меня Джо зовут» — сказал он, вляпавшись наконец-то в глину и начав походить на нормального походника. Я отцепилась от куста и сделав два шага, подскользнулась и чуть не отправилась в повторное плавание. «Лена» — наскоро бросила я, растирая по щеке глиняные капли. «Прекрасное место для знакомства» — задумчиво произнес Джо.
Последний километр до кемпинга я хромала, растерев ноги в кровь. Не спасали даже наложенные утром бинты. Не было сомнений — подъем на Лас Торрес завтра для меня отменяется.
День четвертый. Лас Торрес
17 км, кемпинг Central — подъем на 800 м до Las Torres и озера без рюкзаков — спуск и вечерний автобус в город. 6-7 часов.
Мы начали подъем в 7 утра, вернулись около 13-14 дня. Можно проснуться еще раньше и успеть на дневной автобус в 14:30 от Лагуна Амарго назад в город. Мы дожидались вечернего в 19:45. Этот маршрут легко проходится как однодневная поездка из Пуэрто Наталес — тогда не нужно бронировать кемпинги, и сгонять в парк спонтанно даже в разгар сезона.
Нет такого слова — не могу. Оно имеет право существовать только до первой чашки утреннего кофе. А потом надо собраться духом и просто делать. Павел встал рано утром, заварил на двоих кофе и начал собираться на вершину.
Лас Торрес — самая красивая часть парка, но к ней ведет самый крутой подъем. Я поднялась на ноги, и тут же упала — невозможно было даже стоять, какой там поход! Павел нацепил рюкзак и пошел к тропе, тоже хромая…
В последнюю минуту я засунула перебинтованные ноги в заледеневшие ботинки, примотала их плотно к ногам шнурками, и поковыляла следом. О боли старалась не думать, просто шла через нее. Увидев меня, Павел подождал у поворота и мы молча пошли наверх. Боль, поняв, что на нее не обращают внимания, немного утихла.
По пути повстречался очень быстрый и чрезвычайно разговорчивый англичанин. Он рассказал о туристе сломавшем ногу на подъеме к Торрес, и убежал. Вскоре мимо пронесли и самого туриста — медики прибежали буквально за полчаса.
Людей наверху было немного. На какой-то момент мы даже остались с озером и Лас Торрес абсолютно наедине. Эти три красивейшие скалы, похожие на три башни и дали название всему парку. Торрес дель Пайне переводится как Синие башни. С севера на юг — Torre Monzino (2600м), Torre Central (2800м) и Torre D’Agostini (2650м).
Пока мы ковыляли вниз, автобус уехал — опоздали всего на полчаса. Но мы не расстроились и провалялись до вечера с книгой и мате в кемпинге, греясь на солнце.
