Кокран — небольшая уютная деревня на реке Бакер. Я приехала туда автостопом ради похода в парк Таманго, а в итоге устроилась волонтером в единственное туристическое агентство и осталась на два месяца.
Содержание
Волонтерство в Чили. Работа в туристическом агентстве
В агентство я попала случайно. Я засмотрелась на постер, рекламирующий поход на ледник Кайюкео. Меня пригласили внутрь, но я честно призналась, что 100$ для меня — неподъемная сумма. А владелец агентства в ответ предложил мне поволонтерить: все туры и жилье бесплатно в обмен на фотографии для нового туристического сайта и сопровождение англоязычных туристов в качестве переводчика в туры.
И я осталась.
За два месяца я сходила в треккинг на ледник, на Новый год выбралась в свой первый поход в горы в одиночку, сгоняла автостопом в городок Тортель и познакомилась с немыслимым количеством людей.
Будни чилийской глубинки
Каждое утро меня будили петухи. Недаром в скандинавской мифологии эта птица олицетворяет подземный мир, и воскрешает своим воплем падших воинов Вальхаллы для последней решающей битвы. Страшнее крика петуха под ухом по утру я ничего в свой жизни не слышала. В этот момент мне начинали сниться самые душераздирающие кошмары.
Люди в агентство приходили разные. У всех была своя мечта и свой путь — отличный от пути большинства. Среди всех этих бродяг я тоже почувствовала себя нормальной.
Один мужчина просто шел пешком по миру. Он был неразговорчив, долго расспрашивал нас, где находится неизвестный никому ледник, о котором ему кто-то рассказал в дороге и взял подробную карту местности.
Приезжали родители родители Криса Рубенса — известного канадского лыжника. Они путешествовали по всей Патагонии и жить не могли без гор и походов. Мартин, который угощал нас овсяным домашним печеньем, собирался отправиться в путешествие по деревням Чили в поисках старинных рецептов и забытых ингредиентов. Даниэль пол года живет на ферме у подножия ледника и водит многодневные туры Aysen Glaciar trek. Попасть на него может только очень ограниченное количество людей в год, и предпочтение отдается ученым.
Девочка из Швейцарии моего возраста купила где-то в Аргентине лошадь и скакала на ней всю Патагонию. Но в Кокране ее лошадь забеременела и девочке пришлось пару месяцев ожидать появления жеребенка, выходить его, продать и продолжить путешествие. В этом незапланированном перерыве она продавала на улице сладости чуррос.
А это — люди самого Кокрана, очень душевные и светлые:
Я встретила много велосипедистов, крутящих педали от Аляски до Ушуайи — края южноамериканского континента. Всех возрастов: от 82-летнего американского дедушки до молодого парня из Франции. Француз сетовал на тяжелую дорогу, постоянные подъемы и спуски и жару, и похвалился, что проходит в день 50 км. Дедуля сдул пыль с велосипеда: «А я 70км».
А еще каждый день приходил пьяный гаучо и рассказывал небылицы про найденные клады, туры для американцев за тысячу долларов, что он был чемпионом Вселенной по родео, нашел месторождение золота в Кокране или произвел вина больше всех в деревне. В последнее, впрочем, я охотно верила — его фляга никогда не пустела. С тех пор, как он узнал, что я из России, он стал ежедневно докладывать мне о встрече c русскими.
Кухня Патагонии
Легенда Патагонии — это, конечно, ягненок на вертеле. Это особое блюдо, которое готовят по праздникам на большую компанию. Ягненка с растопыренными ножками насаживают на вертел, и коптят с утра до вечера, периодически смазывая соком апельсина. Ни одна фиеста не проходит без cordero patagonico. Его, конечно, можно заказать в ресторане, но гораздо интереснее попасть на праздник в деревне или в гости к чилийцам.
Чилийцы любят свою писколу — виноградную водку писко, смешанную с колой. А еще в Чили много хорошего, очень дешевого вина. В Патагонии, как и в Аргентине, очень любят мате. С него, а не кофе, начинается утро. Мате пьют жарким днем и холодной ночью, во время работы или в обеденный перерыв. В Кокране даже есть памятник мате и круглый дом, построенный в форме калабаса.
Мы ели арбузы с жареной мукой и сахаром, пили вино из дыни, постоянно жевали эмпанады с сыром или «комплето»- чилийскую версию хот-дога с большим количеством авокадо и майонеза. Авокадо в Чили божественно вкусны, и составляли основу моего рациона вместе с луком и бананами. С овощами и фруктами в Патагонии туго.
В Патагонии готовят десерт из патагонских грибов diguenes, которые растут на деревьях. В Кокране его можно найти в ресторане Martica, что уже чудо — эти грибы сезонные, готовят из них что-то крайне редко.
Есть еще интересная едальня, оборудованная прямо в старом автобусе — La Tomesina. Он припаркован напротив популярного бара Tehuelche. Здесь вас угостят чилийским сендвичем «ас» с курицей или мясом.
Дискотека Donde Coni находится рядом с баром Теуэльче. Здесь вас научат танцевать куэку — национальный чилийский танец. Открыта дискотека до трех ночи, что для маленького городка очень круто.
Чем заняться в Кокране
Парк Таманго
Парк Таманго находится в 3 км от деревни. Можно дойти пешком или доехать на такси или велосипеде — общественный транспорт туда не ходит. Входной билет парк стоит 10 000 песо (в 2018 году). При желании можно пройти бесплатно через парк Патагония, от тропы Las Aguilas.
У входа в парк есть кемпинг с парой домиков, защищенных от ветра. Там есть стол, питьевая вода, туалет и вроде даже душ. Стоит этот кемпинг 4000 песо с человека (как и в городе).
Парк Таманго известен наличием пары семей редкого андского оленя (huemul). В 2018 году увидеть оленей здесь было очень сложно, зато мы встретили лис и множество птиц. В парке обитают пумы — на них не сложно наткнуться по утрам, или зимой. На людей пумы нападают редко. Правила безопасности призывают человека поднять руки и громко орать, пока пума не убежит — ведь каждая пума знает, что с дураками шутки плохи.
В парке проложено множество трейлов. Los carpinteros — самый красивый трейл из однодневных, проходит по скале вдоль озера, спускается к воде и снова убегает наверх. Есть более длинные маршруты с ночевкой в палатке. Они проходят вдоль озер, длинных болот и по лесу — парк очень красивый!
Все маршруты парка (тропы плавно переходят одна в другую, я ходила в трехдневный поход):
- Las Aguilas, 3.2 км, 1 час
- Los Carpinteros, 4.6 км, 2 ч
- Los Coigües, 3.9 км, 2 ч.
- Los Ciruelitos, 1.3 км, 45 мин.
- Los Huemules, 6.8 км, 2 ч.
- Las Lengas, 4.8 км, 3 ч.
- Los Valles, 4.6 км, 2 ч.
- Los Pumas, 4.2 км, 3 ч.
- Los Condores 3 км, 2 ч.
- Los Ñirres, 2.8 км, 1 ч.
Читай также: Поход по парку Таманго в Патагонии
Парк Патагония
Парк Патагония находится в 30 км от Кокрана в долине Чакабуко (Valle Chacabuco). Добраться туда можно на собственном авто, на такси (от 30 000 песо за машину в один конец) или автостопом (по дороге практически никто не ездит, но редкие туристы случаются).
В парке проложены различные трейлы, но начинаются они на значительном расстоянии друг от друга.
- Самый популярный — Lagunas Altas. Это 20 км однодневный трек, который начинается от кемпинга Westwing (8000 за ночь с человека). Проходит тропинка над десятком озер, и по горам, где можно увидеть стада гуанако на расстоянии вытянутой руки.
- От Casa Piedra вдоль реки (один день)
- Douglas Tompkins Mirador
- Пятидневный переход от Кокрана до Чиле Чико по долине Чакабуко (Jenimeni trail). Он знаменит злыми оводами и проходит по болотам и десяткам рек и ручьев. Мои знакомые шли его босиком.
Я прошла из парка Таманго в парк Патагония, прошла по трейлу Lagunal Altas и вернулась другим путем через Таманго в Кокран. На пути придется ночевать дикарем, что вроде запрещено правилами парка, но меня никто не прогнал.
Парк Патагония (Parque Patagonia) — детище Дугласа и Крис Томпкинсов.
Американец Дуглас Томпкинс — защитник природы, основатель знаменитых марок спортивной одежды Esprit и North Face. В 1960-х он отправился в путешествие в Патагонию. Там, ловя машину автостопом,он встретил свою первую жену Сьюзан. С ней он начал бизнес с нуля, взяв в банке кредит в 5000$. Они вместе шили спортивную одежду, продавая ее из вагончика на улице, потихоньку занимая свою нишу на рынке. Через несколько лет Дуглас снова пересек всю Южную Америку в маленьком фургончике с друзьями-альпинистами, среди которых был будущий создатель бренда туристического снаряжения Patagonia. Через него он позже познакомился со второй женой Крис, которая работала в этой компании.
Для нее Патагония тоже была местом особенным. Впервые она попала туда в 18 лет в поездке с альпинистами на гору Фицрой. О той поездке был снят фильм Mountain of storms, который невозможно найти в интернете:) Она слышала и раньше о проблемах долины Чакабуко, но никогда там не бывала. Посетив долину впервые, она ужаснулась. Высокие заборы, ограждающие земли с сочной травой, на которой паслись овцы, мертвые тушки гуанако, напоровшиеся на острые шипы заборов и сухая, бесплодная земля, оставленная для дикой природы. А ведь раньше это была самая плодородная земля Патагонии.
Вместе с Дугласом она переехала в Чили. Пара занялась созданием сети национальных парков. Охрану природы Дуглас считал своим долгом как человека — «to pay a rent for living on this planet» (в уплату аренды за жизнь на этой планете). В 90-х они создали парк Пумалин (Pumalin). В 1997 году аргентинские коллеги предоставили Дугласу участки нетронутой земли в Ибере на севере Аргентины. Спустя несколько лет туда вернулись муравьеды и ягуары, которых не видели там долгие годы. В 2000 году была основана организация Patagonian Conservation, деятельность которой направлена на защиту дикой природы в Чили и Аргентине.
Дуглас и Крис тратили огромную долю собственных средств на приобретение земель и восстановление экологии, создание инфраструктуры для экологического туризма. Однажды им даже пришлось сорвать уже утвержденную программу строительства системы гидроэлектростанций. Они выкупили около 2 миллионов акров земли.
Дуглас Томкинс погиб в декабре 2015 года, в возрасте 72 лет от переохлаждения. Он упал в озеро General Carrera в Чили. Крис продолжает их общее дело.
Треккинг по леднику Калюкео
Ледник Калюкео (Calluqueo) расположен недалеко от города Кокран. Это главный ледник горы Сан Лоренцо и второй по высоте в патагонских Андах.
Сюда водят туры из Кокрана за 65 000 песо, но теоретически можно добраться и самому, если обойти озеро пешком. Уже с трассы открывается хороший вид на ледник. Туристов везут к нему на частной лодке. Внимание: при самостоятельной прогулке придется пересечь пару глубоких и бурных ручьев по пути, непроходимых после обильных дождей. По поверхности ледника без соответствующих знаний и экипировки ходить опасно — там постоянно что-то проваливается, а под коркой льда таятся глубокие провалы.
Есть возможность попасть в тур бесплатно. В 2018 году через владельца туристического агентства Tresmil можно было сходить на ледник взамен на волонтерство на ферме. Само по себе это волонтерство замечательное: трехразовое домашнее питание из фермерских продуктов, теплый дом и знакомство с культурой патагонских крестьян-гаучо взамен на уход за животными.
45 минут езды на машине — и мы остановились у озера сюрреалистического зеленого оттенка из-за минеральных отложений с ледника в течении миллионов лет. Кайюкео сверкал на солнце у подножия горы Сан Лоренцо. Мы пересекли озеро на лодке и оказались у подножия ледника.
За последние годы Кайюкео отошел далеко назад, оставив за собой каменистую дорожку. Среди этих камней несложно отыскать фоссилии (окаменелости). Динозавров, конечно, мы не нашли, а вот отпечатков растений и ракушек там много. Собирать и вывозить фоссилии из страны запрещено, но уследить за всеми невозможно — Патагония полна окаменелостей, которые ежедневно появляются на поверхности из-за таяния ледников.
На вершине очень жарко. Солнце пригревает вдвойне, отражаясь со всех сторон от белоснежной поверхности. Солнцезащитный крем с UV 80+ не спас обгоревший нос и руки.
Час неспешного подъема по каменистому склону — и мы у цели! Пристегнули кошки к ботинкам и пошлепали наверх. Ходить по льду легко: нужно широко расставлять ноги, чтобы не зацепиться кошкой о кошку, и топать ногой поусерднее, чтобы острые шипы глубоко вошли в лед.
Ледник меняется каждый день. Возникают новые ледяные арки, от которых через неделю не останется и следа. Гидам приходится прокладывать новый маршрут несколько раз в месяц.
Треккинг по Кайюкео не такой сложный и длинный, как по леднику Эксплорадорес в Рио Транкило. Он подходит для всех — семей с детьми и для тех, кто впервые в жизни вступает на лед в кошках и с ледорубом. Кайюкео радует видами на водопад и озеро, и отсутствием толп туристов.
Гора Сан Лоренцо
Это одна из самых высоких вершин патагонских Анд — 3700м. Существуют различные трейлы, о которых подробно расскажут в кемпингах. Карт этих маршрутов пока не существует.
Маршрут без личного автомобиля: автобус до моста Сан Лоренцо,следующий на озеро Браун (lago Brown). Расписание пн-пт 11:00 из Кокрана, 12:30 возвращение в Кокран. Нужно попросить высадить вас на остановке Lunco — точно там дорожка раздваивается (есть табличка), и одна убегает в сторону озера, а другая — к подножию горы Сан Лоренцо. В конце дорожки вы обнаружите кемпинг Luis Soto. Отсюда начинаются различные трейлы, так что в кемпинге можно остаться на пару дней. Второй день: кемпинг Luis Soto — кемпинг Angostini, где можно остаться на ночь или вернуться в первый кемпинг (более комфортный, с горячей водой). В целом трейл составляет 36 км.
Конные прогулки в Кокране
По горам с видом на слияние рек и прочие красоты вокруг водят конные прогулки: от пары часов до многодневных переходов по историческому маршруту патагонских первопроходцев.
Кони меня не любят. Они вечно норовят сбросить меня в овраг, или завезти в непроходимые кусты и остаться там на пикник. Но когда меня пригласили в тур на лошадях в роли переводчика местного фермера-гаучо, я не раздумывая согласилась. Это был неплохой комплимент моим познаниям в испанском — гаучо говорят очень непонятно, и проглатывают половину букв.
С горы открывались виды на реку Бакер и гору Сан Лоренцо. Конь, к счастью, был умнее меня и даже сам обходил стороной ветки, пока я делала селфи. Вдруг гаучо остановил нас и приказал стоять смирно, а сам куда-то ускакал. Наши кони хаотично разбрелись по полю, почувствовав свободу без хозяина. Вдруг из кустов раздался топот и мимо нас пронеслось стадо коров. Ситуация повторилась чуть позже — только с овцами. «Это все ваши животные?» — спросили мы гаучо. Он кивнул.
Мы перекусили сендвичами и запили их вином по-патагонски — прямо из кожаного мешка, который называется «bota», направив длинную струю в рот. Губами касаться боты нельзя. Чья струя длиннее — тот и самый классный гаучо на селе. Вино в таком мешке не нагревается. Умывшись вином с непривычки, мы оседлали коней и вернулись домой.
Тропа пионеров (Ruta de los Pioneros)
Поход займет 8-10 дней пешком и поменьше — на лошади. Это дорога, которая соединяла Кокран с Вилла О’Хиггинс до того, как была построена главная и единственная трасса — Carretera Austral. По Рута де лос Пионерос вдоль ледников ходило население Патагонии.
На пути есть только пара ферм и никаких населенных пунктов. Тропинка плохо размечена, рекомендуется взять с собой GPS или уметь ориентироваться по карте и компасу. Очень подробное описание трейла есть на сайте викиэксплора.
Река Бакер
Кокран находится на берегу потрясающе красивой реки Бакер, или как ее иногда называют на английский манер Бейкер. Это самая полноводная река Чили. Здесь предлагают рафтинг, каяк и гидроспид, но уровень в основном не для новичков. Вас ждет ледяная вода и крутые сплавы разного уровня. Особенно красива Confluencia — место, где река Бакер с шумом встречается с рекой Неф.
Озера Эсмеральда и Бертран
До озера в 10 км от Кокрана можно добраться на велосипеде и автостопом. Арендовать велосипеды можно в нескольких местах в городе. Это хорошее место для уединенного кемпинга.
Озеро Бертран находится около одноименного поселка, минутах в 15 езды от Кокрана. Вокруг него протянулась гряда Андских гор с ледниками. Озеро популярно среди любителей рыбалки — там водится шикарная форель и окунь.
Тропа Corte San Carlos
Одна из древнейших дорог Патагонии, по которой проходили торговые связи. Она прорублена в скале, виды открываются сказочные. Трейл небольшой, однодневный.
Добраться без собственного транспорта проблематично,. От Кокрана следует доехать до Refugio Los Nadis. Автобусы, следующие из Кокрана в Тортель, высадят вас на мосту Barrancoso в 45км от Кокрана на Carretera Austral. Далее пешком по дороге ruta x-902, пересекающей главную трассу, которая через 6 км протянется вдоль реки. Доходим до моста, переходим на другую сторону реки и еще 4 км по дороге до кемпинга Los Nadis. Прогулка займет 2-3 часа.
Вход бесплатный, гид не нужен. Из Кокрана организуются экскурсии при наличии группы.
