Путешествие по реке Напо в Эквадоре

В 2018 году я отправилась в путешествие по реке Напо из Перу в Эквадор. Это нестандартный способ пересечь границу двух стран, и побывать в удаленных от цивилизации городах.

Карта моего путешествия по рекам Амазонка и Напо

Остальные рассказы о речном путешествии

1. Круиз по реке Амазонка и Напо — подробный гайд. Внимание! В этой статье вы найдете подробное описание логистики путешествия, цены и расписание транспорта. В этой — только мой рассказ.
2. Пукальпа — важный порт на Амазонке
3. Кипящая река в Амазонских джунглях в Перу
4. Экзотические блюда джунглей Амазонки
5. Животные Амазонки, которых можно увидеть без покупки тура
6. Рассказ о нашем путешествии на грузовой лодке по реке Амазонка
7. Икитос — столица перуанских джунглей

Города на реке Напо

Мазан — порт на пересечении рек Амазонка и Напо

Деревня Мазан в перуанской Амазонке не значится на страницах путеводителей. Иностранец здесь – редкий гость. Это понимаешь по удивленным взглядам местных жителей. Деревня расположена в стратегическом месте, у слияния двух крупных рек, Амазонки и Напо. Важный амазонский порт Икитос всего в часе езды на моторной лодке, а река Напо – главная магистраль в соседнюю страну Эквадор. Побродив немного по городу, мы нашли строящийся хостел. Его владелец Марио – первопроходец в меняющемся мире туризма. Раньше иностранцы (которых тут называют гринго) в Амазонию приезжали только в организованные туры. А вот бэкпэкеры появились относительно недавно. В отдаленных уголках планеты мы неведомый (и невыгодный) вид туристов: питаемся на рынках, возим за собой гамак, торгуемся лучше перуанцев, а при слове «гид» нервно морщимся. Перуанцы смотрели на нас, как на очень жадных гринго – ведь другие белые люди тратили тысячи долларов. Поэтому министерство туризма в Икитосе начало проводить разъяснительные беседы для местных жителей. Объяснили, что бэкпэкеры не жадные, а просто путешествуют иначе. Мол, им интересно погружение в местную культуру и участие в повседневной жизни. Марио почесал затылок и открыл хостел.

Принял он нас очень душевно: угостил жареной рыбок и позвал поиграть в лото. Перед самым началом игры отключили электричество – обыденное событие в таких поселках. Но мужчины сообразили быстро и притащили большой генератор! На доске ведущий писал номера выбывших бочонков, а мы закрывали их в своих карточках бобами. Кто первым соберет все номера, получит приз 200 солей. Предприимчивые учителя местной школы закупили сразу по 10 карточек и забрали весь призовой фонд. Мазан — уютная деревушка. На ветвях там качаются зеленые игуаны, а тетушки продают замороженные соки. На глинистом мягком берегу стоят покосившиеся плавучие домики. О них стоит рассказать.

Плавучие деревни Амазонки

Река Амазонка, которая на полгода обширно разливается и затапливает все вокруг, вносит коррективы и в уклад жизни, и в облик построек. Особенно когда эта река – единственная связь поселка с какой-либо цивилизацией. Жители Амазонки приспособились к необычным условиям — они строят свои дома на плотах. В сухой сезон их не отличить от обычных деревенских построек, с той лишь разницей, что стоят они где попало, там, где застал отлив. С разливом реки, пик которого приходится на июнь-август, деревянная платформа дома остается на плаву. Постройку привязывают канатом к дереву или якорю. До суши можно добраться на лодке, или вплавь, как любит делать местная детвора. Все, чем богаты джунгли, идет в строительство: дерево для стен, пальмовые ветви для крыш. Дверей и окон обычно не делают, чтобы ветер свободно проникал в дом и смягчал жару. Семьи обычно владеют участком земли в лесу, где они выращивают бананы, юкку, манго. Этими продуктами питается вся семья, небольшие остатки идут на продажу на рынке. Плавучие деревни достигают солидных размеров. Яркий пример — район Белен в амазонской столице Икитос, где в 50 домах проживают около 280 жителей.

Читай также: Белен в Икитосе. Неприглядная правда черного рынка

Большая часть деревни Мазан стоит на твердой земле. Здесь нет разрухи и грязи Икитоса. Домики аккуратные, двор прибран, а у входа привязаны обезьяны – будущий ужин. В качестве домашних питомцев здесь держат зеленых попугаев-амазонов. Кошек никто не держит, зато много тощих облезлых собак-пустозвонов, которые набрасываются на незнакомца, но близко не подходят.

Санта Клотильда, где мы попали на предвыборную агитацию

На следующее утро отправлялась лодка на границу с Эквадором. Ходит она дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Стоит 200 солей (33$), цена включает в себя ночь в отеле в Санта-Клотильде. До Пантохи добираться даже на скоростной лодке придется два дня, а грузовой транспорт через границу ходит раз в месяц. В Санта Клотильду мы приехали в шесть вечера. В городе в самом разгаре была предвыборная кампания. Так как в поселках Амазонии нет телевизоров, радио и газет, будущие политики приезжают лично, сыпят обещаниями светлого будущего и раздают бесплатно кока-колу и шоколадки. Народ скандирует лозунги и танцует – политическая идиллия. На другом конце деревни проходила вторая кампания, но на ней присутствовало всего десять человек. Музыки не было, подарков не давали, лозунги выкрикивали вяло. Ну и за кого проголосуют жители Санта-Клотильды?Это было, вероятно, главное событие года в этой глухой деревне. Нас тоже угостили яблоком и стаканом газировки.

Пантоха — последний перуанский город на реке Напо

В три часа утра мы покинули поселок. Нас ждал долгий переезд на лодке в следующую деревню Пантоха. Весь день лил дождь, свверкали молнии, а гром транслировали с небесных колонок оглушительнее, чем на концерте Металлики. В истерике бились редкие молнии. В дождевике и с фонариком на лбу я пыталась дочитать книгу Маркеса про похороны Великой Матери. Магический реализм добавил драматичности разворачивающемуся вокруг нашего скромного корыта спектаклю. Пантоха – последняя деревня на пути в Эквадор. Там был один единственный отель с трехметровыми потолками, дыркой в окне и пауком размером с мою голову. В доме напротив нам насыпали тарелку пустого риса и пожарили яйцо за 3$. На этом вс деревня и закончилась.

Утром мы нашли домик пограничников миграсьон, и проставили штампы в паспорт. Никаких пунктов досмотра, особо охраняемых зон. Наоборот, нам пришлось долго искать пограничников по деревне. Пересечь границу можно только на частной лодке. У причала заломили цену в 90$ за лодку за полтора часа поездки. Мы демонстративно повесили гамак у реки и сказали, что не уедем из их деревни, если не сбавят цену. Через три часа к нам подошли двое. «Сто солей!» — сияя, заявил мужчина. Это в три раза дешевле первоначальной цены и мы были готовы пожать руки. «Девяносто!» — сообразил подбежавший минутой позже щупленький мужичок. Сделка состоялась. Не знаю, как они потом помирились 🙂

Нуэва Рокафуэрте — первый город на реке Напо в Эквадоре

Нуэва Рокафуэрте значительно крупнее и оживленнее перуанского собрата. До 1942 года это была одна деревня, пока в этом месте не провели границу. Деревня начала выполнять пограничную службу.

Нуэва-Рока-Фуэрте — родина президента Эквадора Ленина Морено. Он родился в семье учителя. Имя получил вчесть Владимира Ильича – советские имена в товремя были в моде. В 2007 вместе был избран вице-президентом, а в 2017 сменил Рафаэля Корреа на посту Президента.

У причала мы нашли современный хостел. Вот так едешь в глушь, пытаешься вырваться из цепких клешней цивилизации, а тебя там ждет 100 Мбит беспроводной интернет и мягкие перины отеля. Я тут же позвонила родителям. «Мама, угадай, где я!» — нарушил тишину джунглей мой экзотический русский говор. Игра с мамой в угадайку длится уже десять лет. Иногда она пишет мне разочарованную смс-ку: «Доча, такого города на карте нет». В Рокафуэрте мы познакомились с доктором из Венесуэлы. Он управляет небольшим медицинским центром в парке Ясуни, который находится на индейской территории, куда не пускают посторонних. Тех, кому взбредет идея забраться без разрешения лидера – убьют копьями, как в старых добрых рассказах конкистадоров. Угадайте, куда мы отправились после окончания путешествия по реке Напо?😅

Читай также:
Как мы жили в деревне Бамено в парке Ясуни
Изготовление яда кураре в джунглях Эквадора

Люди там живут охотой на диких кабанов и обезьян. Последних убивают из духового ружья — двухметровой трубки, полой внутри. В нее вставляют отравленные ядом кураре легкие стрелы и дуют в один конец трубки.

Доктору приходится сталкиваться с тропическими болячками каждый день. Самое трудное в его работе — это установление контакта с сообществом. Индейцы очень закрытые, с незнакомцами не разговаривают, поэтому лечить их сложно. Как мы не уговаривали доктора взять нас с собой в джунгли, разрешение получить не удалось. Мы поехали дальше в Коку, решив забраться в парк Ясуни с другого конца. Спойлер — нам это удалось. Лодка в Коку отправлялась ночью пятницы. Мы нашли деревенский клуб, где специально для нас включили рок-н-ролл и мы плясали до самого отправления.