Охота на кабанов и встреча с шаманом в парке Ясуни, Эквадор

Продолжение истории об индейцах Бамено. В этот раз мне предстоит охота на кабанов и встреча с шаманом общины!

Остальные статьи о моих приключениях в парке Ясуни:

1. Чича — напиток из слюней индейцев
2. Приготовление яда кураре в джунглях Эквадора
3. В гостях у индейцев ваорани
4. Индейцы тароменане. Неприкасаемая зона парка Ясуни
5. Путешествие налодке к индейцам парка Ясуни

Ранний подьем

Я проснулась от глухого звука, исходящего из недр джунглей — будто духовой оркестр заблудился в лесу и подавал сигнал SOS. Только рассвело, и я хотела понежиться в кровати еще пару часов. В деревне чувствовалось еле заметное оживление. Кто-то спустил лодку в воду. Трубачи приближались, с ними росло напряжение. 

Нехотя я встала и пошла завтракать: вдруг атака тароменане, а я в трусах и без копья. На кухне никого не оказалось. На тарелке был прикрыт крышкой чуть теплый рис и кусочек хвоста крокодила, вчерашней добычи. Я согнала зеленого попугая, фанатеющего от риса, и стала торопливо есть. Спешить стоило не столько из-за непонятных событий в деревне, сколько из-за этого самого попугая — мерзавец кусал за пятки, выпрашивая рис.

Гудок раздавался уже совсем близко. К реке нерасторопно шагали босые женщины, учитель местной школы с копьем и добродушный дедушка с огромным ружьем. Откуда-то взялся Эрик с резиновыми сапогами и мы побежали: мужчины уже отталкивали от берега лодку. “Уангана!” — возбужденно переговаривались ваорани.

Река полнилась лодками: кто-то шел на моторе, кто-то на веслах, а пара пацанов лет 10 на узком каноэ отталкивалась от дна палками. Собрались жители трех деревень, некоторых я видела впервые. Мы хаотично метались между двух берегов, то подсаживая, то высаживая кого-то. Наконец к нам запрыгнула большая толпа бабушек топлесс, и мы помчали на зов гудка.

Энам, присоединившийся в последний момент, все еще держал в руках тарелку с рисом. Эрик где-то нарыл мачете. А я осталась в коротких шортах, резиновых сапогах на босу ногу, с камерой и телефоном в руках, так как за завтраком я иногда фотографировала попугаев. Непромокаемый рюкзак, дождевик, и прочая полезная экипировка остались в доме.

Уже на полпути к джунглям стало ясно: намечается охота на кабанов.

Охота на кабанов с индейцами

Кабанов пекари ваорани называют уре или уангана. Охота на них — ответственное мероприятие, на которое собираются сразу несколько общин. Это единственная массовая охота у ваорани, обычно за добычей ходят по одному.

Кабанье стадо остается на территории один-два дня. Старейшины предсказывают, куда повернут животные, и разрабатывают план действий. Часть людей утром отправляется на поиски уре. Когда животных найдут, охотники оповещают остальных членов общины гудком. Его слышно на несколько километров.

Мужчины, жены, дети бегут на зов. Убивают животных копьями, но в некоторых общинах есть ружье. Добыча достается тому, кто убил зверя.

Мы высадились на глиняном берегу. Ночью прошел дождь, поэтому грязь развезло. Держа телефон в правой руке и камеру в левой, я на коленях поползла наверх. В лесу стало еще хуже, так как он превратился в болото. Индейцы исчезли в чаще джунглей, успев сообщить жестами две новости: если на нас мчит кабан — нам капец, если индеец примет нас по шороху за кабана … На этих словах они удалились. 

Мы быстро выбились из сил и сделали привал. Перед нами стал нелегкий выбор: потеряться в лесу или идти на звук, к людям, которые из этого леса нас могут вывести (или пристрелить по ошибке).

Где-то слева раздался выстрел, что-то грузное пронеслось через заросли. Эрик выставил мачете, видимо решив на ходу отрубить голову раненой свинье. Погода резко нахмурилась, заморосил дождь. К счастью, из кустов вышел совсем голенький индеец в стрингах и мы побежали за ним.

Четыре часа длилась эта кабанья эпопея. На плечах ваорани росли плотные, мускулистые тушки взрослых особей. Маленьких поросят связали живыми, чтобы отнести в деревню. Там они подрастут, а дети будут учиться метать в них копья.

И тут разразился ливень, настоящий тропический апокалипсис. Я сделала последний хоррор-снимок мертвого кабана в красном фильтре, и на этом фотошедевре камера скончалась. Ваорани выглядели довольными добычей и совсем не уставшими. Джунгли — их супермаркет и фитнес-клуб в одном флаконе. 

Встреча с шаманом Кемпери

Вечером, после ужина, нас пригласили в дом 102-летнего шамана Кемпери, старейшины Бамено. Он лежал в гамаке, закатив глаза, постанывая и резко вскрикивая. Мужчина уже давно не принимает участие в охоте, а раньше был одним из самых сильных герреро — воинов ваорани. Шаманы входят в транс по особым случаям, например после или до большой охоты, смене места стоянки племени.

Напротив Кемпери сидел его сын Коминта, который громко задавал вопросы: какая была охота, о будущих атаках тароменане, будет ли еда в ближайшие месяцы. Когда старика не станет, Коминта станет шаманом. Ваорани верят, что в них живет дух ягуара, но только шаман может принимать форму животного и путешествовать по джунглям. 

В этот раз он отправился в астральное путешествие по Перу и Бразилии. Кемпери монотонной песней описывал то, что видит. Он рассказывал об уроне, наносимом нефтяными вышками, о переселении животных, экологических проблемах. Кроме того, он предсказал скорую атаку изолированных индейцев на реке Напо недалеко от города Кока.

Его песню нам переводил один из жителей Бамено. Когда Кемпери коснулся темы атак изолированных племен, присутствующие заметно напряглись. Нам шепнули, что в прошлом году шаман предсказал смерть дяди учителя Мигеля, и того действительно в скором времени убили.

Незадолго до нашего приезда к жителям одной из деревень в Ясуни пришли “неконтактные”. Они потребовали сорок штук мачете и кастрюль, ведь он до сих пор пользуются каменными топорами. На выполнение заказа дали срок две недели, по истечении которого они придут с копьями. Дикари и ваорани говорят на похожем наречии, так как еще 60 лет назад все местные индейцы бегали голышом по одному и тому же лесу. Эта ситуация очень волновала Пенти, и стала главной темой церемонии айяуаски той же ночью.

Церемония айяуаски

От шамана мы вышли поздно. Звезды освещали взлетную полосу, по которой мы брели в одиночестве к нашему домику у реки. Где-то вдали ухали козодои, а в шалаше для церемоний мужчины Бамено отправились в другое путешествие по глубинам разума при помощи галлюциногенного напитка айяуаски.

Ваорани используют сок этой лианы для раскрытия подсознания, когда нужно принять правильное решение. В лечебных целях ее не принимают, и туристам не предлагают. К священному таинству нас не допустили, поэтому мы присели неподалеку и слушали мистические икарос — песни, которые поют на церемонии.

Вот они, в исполнении других шаманов. Первый, кстати, от известного шамана Хуана Флореса Салахара, с которым мы познакомились в Перу у кипящей реки.

Читай также: Кипящая река в Амазонке