На Кубу самостоятельно | Как живут кубинцы

Куба — социалистическая страна, время в которой остановилось где-то на отметке 1960-х. Со смертью Фиделя Кастро в 2016 году и принятием новой Конституции в 2019, на Острове Свободы наступила новая эпоха. Но я застала еще старую Кубу: с дефицитом продуктов, едой по талонам, отсутствием интернета и винтажными американскими автомобилями на дорогах.

Для бюджетного путешественника Куба — не самая простая страна. В 2017 году на острове не было каучсерфинга и волонтерских проектов, интернет выдавался порционно по карточкам, а ездить автостопом или на общественном транспорте туристам было запрещено. Гости острова существовали изолированно от обычных кубинцев: у них была своя кубинская кухня в ресторане, шикарные американские автомобили, даже своя туристическая валюта. Мне же была интересна настоящая Куба.

В этом путешествии не будет мохито в Флоридите, пляжей Варадеро или шоу в Тропикане. Всего на десять дней, но я погрузилась в ту Кубу, в которой живут сами кубинцы.

Бесплатный билет Москва-Гавана

Идею поехать на Кубу подкинул Аэрофлот, который ошарашил меня новостью: все накопленные 70 000 миль сгорят к концу месяца. Я заканчивала языковые курсы в Монреале, и мои планы на будущее были весьма туманны.

Направление я выбрала по принципу: чем дальше от России, тем лучше. Ниже Кубы на карте маячил самый желанный для меня континент — Южная Америка. Миль хватило лишь на билет в один конец… и я решилась. Наверное, если бы день покупки билетов выпал не на похмельные 1 января, то я бы испугалась такого жизненного пируэта. А так следующие два года я колесила по континенту, как полагается порядочному бомжу бэкпекеру: с палаткой, автостопом, и практически без денег. 

Первое знакомство

Бывает, взглянешь на человека — и сразу поймешь, что он станет причиной твоих приключений. В самолете Москва — Гавана мой взгляд зацепился за кудрявого парня, который без конца суетился в салоне. Он был одним из тех людей, которые способны привнести в жизнь немного хаоса. 

Так и случилось. Кудрявый болгарин и русский парень, имен которых я уже не вспомню, встали передо мной у багажной ленты. Мы договорились взять вместе такси до центра города. Долгая очередь в обменник за туристическими куками, другая — за местными песо. По пути душный гаванский воздух выдавил из нас последние остатки влаги, и мы единодушно решили искупаться. Прямо сейчас, с чемоданами, в чем мать родила!

Пляж в гаванском гетто был далек от идиллической картинки с белоснежным песком и пальмами, которую продают туроператоры острова Кайо Коко. Это была узкая полоса грязного песка напротив бетонной площадки, но в 40-градусную жару привередничать не приходится. 

Внезапно начался тропический ливень. Дороги моментально превратились в реки. Вода волнами заливалась в автобус, в который мы успели запрыгнуть на ходу. Колымага 70-х годов послушно увозила нас в кубинские трущобы. Путешествие началось. 

Болгарин жил на отшибе Гаваны. Появление двух туристов вызвало среди местной шпаны ажиотаж. Нас бурно приветствовали в столице Острова Свободы: у русского парня тут же отжали пачку сигарет, а мне досталось лишь ласковое f*ck you — потому что я не люблю делиться с незнакомцами. Все кубинские дома оборудованы решеткой, за которой мы благополучно спрятались. Подростки тут же прикатили мусорный бак, заблокировав выход, и бросались пустыми банками сквозь прутья решетки, — в общем, выказывали нам истинное кубинское гостеприимство.

У болгарина нашлись дома печеньки, у меня — пачка роллтона, у русского парня — бутылка водки “Самарская” (из-за чего я смею предположить, что мой неожиданный попутчик был родом из этого славного города). Когда дождь закончился, мы с самарцем оставили рюкзаки , и уехали в центр Гаваны (автобусов пришлось сменить штук пять). 

Когда мы вернулись, дверь никто не открыл. В рюкзаке остался паспорт, одежда, камера, деньги… К нам вплотную подошли все те же гаванские гопники. Я кидала камушки в открытое окно под всеобщий смех, а мой товарищ громко орал, пытаясь привлечь внимание болгарина. Когда камни закончились, пришлось подобрать таракана. Таракан почему-то сработал, и заспанный болгарин открыл дверь. 

Русский остался в гетто, а я поехала на другой конец города к хосту по каучсерфингу.

Каучсерфинг на Кубе: миф или реальность

Говорят, что каучсерфинга на Кубе нет. Сейчас страна удалена с сайта, но в 2017 году на острове было заявлено более 600 хостов. Меня переполнял энтузиазм доказать миру, что на каждое правило всегда найдется исключение. 590 страниц оказались арендой комнат, 5 — секс-услугами, а 4 человека не ответили.

Ответ от последнего хоста пришел за неделю до вылета. Сильвия, афрокубинка 60 лет, предложила пожить у ее дочери Аниты. Я тысячу раз перечитала ее профиль в поисках подставы — вдруг это очередная комната в аренду? Отзывы от других каучсерферов о Сильвии были настолько восторженными, что во мне затеплилась надежда.

Анита жила в часе езды на двух автобусах от центра Гаваны, в 12-этажной общаге, в которой отродясь не видели иностранцев.

В квартире B10 меня никто не ждал. Дверь открыл небритый мужик в натянутой до груди футболке, обнажившей обвисший пивной живот. “Странная дочь Анита” — промелькнуло в голове, но в современном мире и не такое случается. Кубинец невозмутимо выслушал меня… и молча закрыл дверь. Я перешла в другой корпус здания, еще более стремный, чем предыдущий. В квартире с тем же номером меня узнали.

Анита отвела меня в отдельную комнату, сдержанно перебросилась парой фраз и выдала ключи от дома. Это было похоже на заселение туриста в гостиницу, а не прием гостя по каучсерфингу. Но меня радовал тот факт, что Анита хотя бы оказалась женщиной.

Квартира обычного кубинца: просторная, продувается сквозняком (для этого оставляют окна и двери открытыми, иначе можно умереть от жары), пол кафельный. Готовят на газу (покупают отдельные баллоны, центральной подачи газа в здание нет). Питьевую воду покупают в бутылках, из-под крана пить нельзя. Напор воды в душе очень слабый, поэтому приходится мыться из заранее набранного тазика. В обоих случаях вода холодная.

Побег из Гаваны

С Анитой мы виделись редко. Она уходила на рассвете, а возвращалась поздно. Утром в день моего отъезда под дверь просунули бумажку: «4 ночи, 60$. Обычно мы берем 80$, но для тебя скидка от Сильвии. Оставь деньги и ключ, когда будешь уходить. Анита».

Каучсерфинг — это платформа, благодаря которой можно остановиться у местных жителей бесплатно. Ни Анита, ни Сильвия не предупредили меня об оплате. Но доказывать свою правоту целой общаге кубинцев я не хотела — хватило нервотрепки в борьбе за справедливость с арабами в Марокко. Я решила бежать в тайне. Как назло, Анита мило болтала с подружками на скамейке прямо напротив подъезда.

Я нагло вышла с двумя рюкзаками на улицу. У входа в квартиру я оставила большой пакет, набитый всяким хламом, а сверху положила записку с обещанием вернуться. Анита не обратила на меня никакого внимания, когда я промямлила «vuelvo!» (я вернусь).

На трясущихся ногах я дошла до остановки. Очередь на единственный автобус выстроилась аж до моего подъезда. Я смиренно встала в конец толпы, без конца оборачиваясь — не гонится ли за мной Анита?  Автобус пришел, но пассажиры свисали из него гроздьями. Так же мимо прошел следующий. И еще один. Я бессильно рухнула в тени, и попросила друзей приехать за мной на такси (мы собирались в Тринидад). Ко мне даже подошла кубинка и спросила, чего я торчу уже больше двух часов на остановке. Самый незаметный побег в мире.

А тем временем на другом конце Гаваны…

Таксист, с которым мы договорились ехать в Тринидад, тоже решил нас нае… обмануть. Пообещав приехать в 9:00, он позвонил в 9:30 и запросил цену в два раза выше. Ребятам пришлось срочно искать более сговорчивого таксиста. И вот старенький Шевроле остановился напротив остановки. Я влетела в него в панике, и с шумом захлопнула дверь. Спасена!

PS — Сильвия устроила мне разнос в отзывах на каучсерфинге. Однако это никак не сказалось на моих дальнейших путешествиях.

Где жить на Кубе

Самый распространённый вид жилья — casa particular. Это комната в частном доме, где вы будете жить бок о бок с кубинской семьей. Можно арендовать квартиру или дом целиком. Сайт: casaparticularcuba.org. Стоимость отдельной комнаты в Гаване начинается от 15-20$, апартаментов — 35-40$. 

Хостелы развиты слабо. В Гаване, Сантьяго де Куба, Тринидаде, Варадеро есть парочка. Их можно найти на hostelworld.com/. Койка в общем номере обойдется в 7-10$. 

Workaway на острове не работает. В 2017 году Куба еще была заявлена на сайте, и я связалась с единственным проектом. Меня одобрила семья Рафаэля, которая приглашала волонтеров на работу в своем саду. Мы переписывались целый месяц на Фейсбуке, но за два дня до приезда Рафа отказался меня принять. На Кубе запрещено принимать туристов без лицензии, и мои хост испугался последствий.

Читай также: Программа Workaway — волонтерство за рубежом

Деньги: куки для туристов, песо для своих

Еще в 2017 году на Кубе официально уживались бок о бок сразу две валюты. 

CUC, или Peso convertible использовалась туристами в ресторанах, такси, музеях, отелях. Были даже “куковые” магазины, где обычные песо не принимали к оплате. 1 CUC = 1$.

CUP, или peso, или moneda nacional используется местными жителями. 1 CUC = 25 CUP. Иностранцы тоже могут платить в национальной валюте. Песо понадобятся в городском автобусе, кафе для местных.

Почему так произошло? Когда отношения США и Кубы разладились, кубинцы решили избавиться от долларов. Любые операции с американской валютой облагались 10% налогом. В качестве временной меры был введен “конвертируемый песо”, стоимость которого была равна доллару. То есть 1 CUC = 25 CUP = 1$. 

С 1 января 2021 года CUC официально изъят из оборота.

Сейчас на Кубе можно расплачиваться долларами (для кубинцев смягчили условия обмена валюты, появились валютные магазины), картами неамериканских банков, местной валютой CUP и евро. 

Внимание! Кубинцы выставляют одинаковую цену в евро и долларах, хотя евро стоит 1,2$. Кубинцы не глупые люди, ведь доллар для них действительно стоил как евро из-за 10% налога в обменнике.

Сколько зарабатывают кубинцы

Средняя зарплата на Кубе — 30$, минимальный размер пенсии — 8$. Подавляющее большинство кубинцев работают в сфере туристических услуг, фармацевтике, а также на производстве сахарного тростника и табака. Врачи и учителя получают 15$ в месяц, а вот механики, плотники ценятся выше. Работники туризма, таксисты получают от 200$ (за счет чаевых).

Многие открывают собственный бизнес. На Кубе это сделать проще простого. Вынес табуретку на улицу и купил бритву — теперь ты парикмахер, жена испекла торт — ваша кухня превращается в кондитерскую. Можно сварить несколько термосов кофе и разносить его по улицам. Как говорил один знакомый кубинец: «Деньги — вот они, только бери их».

Еда по карточкам

Государство помогает населению продуктами, которые получают по талонам — либреттам. 

Месячный паек включает в себя: одну курицу (за которой выстраиваются гигантские очереди), 5 яиц, 2,5 кг риса, 0,3 кг фасоли, 1 л растительного масла, 100 г сахара, 1 кг соли и 2 кг сахара. Иногда вместо курицы можно получить соевое мясо или (в исключительных случаях) кусочек свинины. Кроме того, в либретту включена одна зубная паста и спички. За эти товары тоже нужно платить, но какие-то сущие копейки даже по кубинским меркам.

Цены в магазине на остальные товары:

• Домашний сыр (один вид) — 2,3$ / кг
• Молоко — 2,2$ / л
• Курица (грудки) — 3,7$ / кг
• Говядина — 6,85 $ / кг
• Рис — 0,8 $ / кг
• Яйца — 1,4$ / 12 штук
• Бананы — 0,3$/ кг
• Яблоки (не растут на острове, а потому считаются экзотикой) — 3,7$

О кубинской уличной кухне я уже писала. 

Читай также: Что едят кубинцы | Кубинская кухня без прикрас

Этот странный кубинский транспорт

Куба, пожалуй, самая изобретательная страна в моем списке. Гавана и дорогие курорты не удивят необычным транспортом, но стоит выехать в глубинку — как начинаются чудеса.

Ретро-автомобили

На Кубе до сих пор можно увидеть американские автомобили 50-х годов. Их ремонтируют, красят, вставляют моторы из неубиваемых советских машин, и чудо — раритетные красавцы все еще в строю! Новые запчасти не поставляются на остров, так как на ввоз американской продукции уже шестьдесят лет наложен запрет.

95% автопарка такси состоит из винтажных американских автомобилей, на которых должен прокатиться каждый уважающий себя гринго — так в Латинской Америке называют всех белых туристов, хотя изначально это было прозвище для американцев.

Цена на поездку зависит исключительно от ваших способностей торговаться. Конечно, на испанском — любой другой язык автоматически увеличивает ценник в несколько раз. 

По городу я ездила на такси за 5$ (цену делила с друзьями). Экскурсии на ярких винтажных автомобилях, с которыми все фотографируются, обойдутся в 20-40$.

300 км до Сьенфуэгоса я проехала в ретро-автомобиле за 20$. Машинка прожила бурную жизнь: стекло не опускалось, ручка двери отвалилась во время поездки, мотор как-то странно звучал — но доехали же! Правда, не до Тринидада, как договаривались, а почему-то до Сьенфуэгоса. Водитель просто остановился, и ушел — маньяна!  В этом слове заключается вся кубинская философия: маньяна означает завтра, а по сути — никогда. Сьенфуэгос мне, кстати, понравился больше Тринидада.

Коллективо

Можно сэкономить на междугородной поездке, взяв такси коллективо. Его роль обычно выполняет ретро-автомобиль, только менее презентабельный. Коллективо обычно стоят около автобусной станции. После 10 утра найти попутчиков будет сложнее. Водитель ожидает, пока соберутся 5-6 человек, и везет их в другой город, а люди делят цену машины между собой.

Такие коллективные такси ездят и по самой Гаване. Они работают по принципу маршрутки: курсируют по установленному маршруту, цены фиксированные. Их еще называют макина (maquina), то есть машина.

Конная повозка

Гужевой транспорт уживается с мотоциклами, грузовиками и автобусами. Вот этот, например, заехал по пути в пиццерию. Подвезти отказался:)

В Сьенфуэгосе основной общественный транспорт — конные повозки с лавками вдоль бортов. Они вмещают 10 человек. 

Тук тук, или мототакси

Крытый мотоцикл с кабиной — знакомый транспорт для всех, кто когда-либо путешествовал по Азии, Африке и Латинской Америке. 

Вело-рикша

Рикши я видела только в туристическом центре Гаваны. Местные жители таким транспортом не пользуются. Выглядят они так:

Междугородный автобус для туристов

Туристы передвигаются на современных автобусах Viazul. Проезд из Гаваны в Тринидад стоит 25$, а местные жители поедут на камьоне, и заплатят за тот же маршрут всего 3$. Кстати, станция ВиАсуль находится очень далеко от центрального автовокзала.

Эти автобусы курсируют только между основными туристическими городами Кубы. В глубинку на них добратсья не получится.

Камьон

Автобусная станция Гаваны обслуживает только кубинцев. На входе проверили паспорт, сумку — разве что на ректальный досмотр не пригласили.

Камьоны (camiones) — это переделанные для перевозки пассажиров советские и американские грузовики. На них официально разрешено ездить только кубинцам. Видимо, Куба бережет имидж страны в глазах иностранцев. По периметру кузова установлены длинные лавки, а в центре складывают багаж: тюки с картошкой, кур, коров, холодильники — кубинцы редко путешествуют налегке.

Камьоны ходят на небольшие расстояния, в основном в пригороды. Для того, чтобы проехать на них в другой крупный город, придется сделать несколько пересадок. Расписания у них нет, остановок тоже, в общем — кубинская маньяна в действии.

Поездка на камьоне — это дешево, долго, чревато синяками и обгоревшей шеей. Но путешествие — это же про новый опыт, а не комфорт. И хотя туристам на них ездить нельзя, я все таки уговорила водителя меня подвезти 🙂

В Тринидаде я застряла с друзьями на пригородном пляже. В направлении города курсировал грузовичок и одинокое такси. Такси — это не спортивно, и я стала брать штурмом водителя грузовика.

Водитель грузовика отказал со словами “туристам не положено”, но на втором или третьем рейсе сдался. Когда таксист отлучился, он помог нам запрыгнуть в кузов и попросил при встрече с полицией соврать, что мы друзья водителя и едем бесплатно. Высовывать лицо из окна нам строго-настрого запретили.

Интернет на Кубе

С интернетом на Кубе все плохо. Wi fi есть только в дорогих отелях. Даже не будучи постояльцем отеля, вы можете зайти в холл и заказать неадекватно дорогой кофе, а заодно посидеть часок в интернете. У входных дверей он практически не ловит.

Официальный интернет на Кубе предоставляет компания Etesca. В единственном офисе в Гаване выдадут карточку с паролем, только придется отстоять очередь часа на три. Оплата почасовая — 1$/час. Сигнал нужно ловить в специально отведенных местах: площадях, парках. Увидишь человек пятьдесят со смартфонами на лавочках — тебе туда. 

У Этески есть огромный минус: связь может прерваться, и это сожрет весь кредит по карточке, так как ты не успеешь выйти из своего аккаунта. О скорости соединения, думаю, упоминать не надо — так как ее просто нет:)

Выход из ситуации: устройте себе интернет-детокс и наслаждайтесь жизнью. 

Хинетерос и чулос — развод по-кубински

Небогатые кубинцы уже давно поняли, что настоящие деньги можно заработать только в туризме. Поэтому к иностранцам на острове всегда повышенное внимание. 

Среднестатистический кубинец считает, что у всех приезжих несправедливо много денег, а потому они будут не против ими поделиться. Вооруженные грабежи и прочий криминал оставим Колумбии и Бразилии, все же Куба — безопасная страна. Но обмануть наивного туриста здесь считается национальным долгом.

Итак, чего же стоит ожидать?

Всегда пересчитывайте сдачу: и в киосках, и в дорогих ресторанах и отелях. Сложно удержаться и не стянуть пару песо у невнимательного туриста, когда твоя месячная зарплата составляет всего 30$. Пока куки еще в ходу, проверяйте банкноты: местная валюта и конвертируемый песо выглядят практически идентично, а различаются в стоимости в 25 раз. 

Не вешайте на стул сумку, не носите телефон в кармане, не ставьте рюкзак на пол в автобусе, не носите дорогую камеру на шее в сомнительной подворотне. 

Есть в Колумбии выражение: “no des papaya”. Дословно она переводится как “не давай папайю”, то есть не провоцируй, не соблазняй. Применяется она в отношении уличных преступлений: не давай повода себя ограбить или обмануть, а в противном случае пеняй на себя. Впитайте в себя эту истину.

Другая ситуация. В баре к тебе подсаживается кубинец, и заводит интересный разговор. Подвох: он неожиданно смоется, а тебе придется заплатить за его напиток. Не всегда хозяин бара встанет на сторону туриста. Мне повезло: мои кубинские альфонсы оказались крайне порядочными, и заранее попросили оплатить их заказ. На отказ никто не обижался.

Кубинец подходит в туристическом месте, и предлагает на выбор: тур по Гаване, потанцевать сальсу, познакомить с родителями, отвести в магазин с дешевыми сигарами, попрактиковать испанский. Подвох: он ожидает бесплатную выпивку, угощение в ресторане и чаевые. 

Лайфхак: с таким гидом можно расплачиваться пиццей за 10 рублей из местных забегаловок, а взамен — получить экскурсию по настоящей Кубе. Но тут пригодится хорошая интуиция, которая убережет от жуликов. В целом кубинцы дружелюбные и не опасные, но они всегда ожидают от иностранца подарков. В этом они ужасно похожи на кенийцев.

Если тебе нужна помощь, лучше обратись к случайным прохожим, а не навязчивым “помогалам”. Простой кубинец окружит тебя заботой, как родная мама, причем совершенно бескорыстно.

Услуга “кубинский бойфренд” включает в себя не только интим, но и невинные прогулки под ручку по Гаване, танцы, комплименты. Кубинцы и кубинки мастерски влюбляют в себя иностранцев, и способны превратить отдых на острове Свободы в увлекательный роман. Они не станут открыто просить денег, но будут давить на жалость, и с удовольствием примут любые подарки. Идеальная развязка таких отношений: выйти замуж за иностранца, и свалить с Кубы навсегда.

Набитые автобусы — не лучшее место для девушки. Всегда найдется товарищ, который распустит руки. Громко возмутитесь, и за вас заступится весь автобус, а неудавшегося ловеласа выкинут из салона.

Как стать императрицей в 21 веке

Латиносы влюбляют в себя раз и навсегда. Ни одна иностранка (особенно блондинка) не сможет пройти по улице, не собрав тысячу комплиментов. Mi reina — моя королева, Mi amor — моя любовь, linda, preciosa, bonita — красавица, bonbon — конфетка. Эти сладкие слова звучат не только от смуглых мучачо, но и от старушки в булочной и солидного дяденьки в музее. Местные девушки также воспринимают посвистывания в след как комплимент, но мне было сложно привыкнуть.

Кубинцы и все остальные жители Латинской Америки очень внимательны к окружающим их людям. Вы никогда не остаетесь одни. Любой человек готов прийти на помощь, ответить на вопрос, решить твою проблему, да просто — подержать дверь и помочь поднять тяжелый рюкзак. Кубинцы без труда заводят разговор на улице, и через пять минут ты будешь знать где новый знакомый работает, сколько у него детей, братьев и любовниц, и что он ел на ужин. Они любопытны, и искренне интересуются твоей жизнью. Тебе придется существенно сдвинуть личные границы, но открывшись людям, ты приобретешь несколько миллионов друзей.

И это причина, почему я не променяю Латинскую Америку ни на что на свете. Потому что это AMOR в самом глубоком смысле этого слова.

Где ваш обратный билет?

В аэропорту Гаваны мне пришлось отстаивать свое право на кругосветку. У меня был билет в Эквадор, но по правилам авиакомпании требовался обратный.

Я долго объясняла равнодушной кубинке, что домой я не собираюсь ближайшие пару лет. Происходило это на ломаном испанском. Мой словарный запас состоял на тот момент из слов viajar por el mundo — путешествовать по миру, всех вариаций комплиментов: linda — красавица, mi princesa — принцесса, mi amor — моя любовь, и слово жопа — culo. 

Когда моя фантазия иссякла, и я была готова бегать по аэропорту, вопя CULO на всю Гавановскую, притащили какую-то русскую тетку. Я ей объяснила еще раз идею кругосветки, вера в которую рушилась с каждой минутой. Сотрудницы авиакомпании Avianca ушли на совещание, а по возвращении все таки выдали мне посадочный талон.

А этот рисунок мне подарил незнакомец в аэропорту, который наблюдал за моей войной у стойки регистрации.