Турист с рюкзаком у бирюзового озера Чилата в Боливии

Лагуна Чилата и ледник (5030 м) — поход в Сорате | Боливия

Деревня Сората в Боливии должна оказаться в планах у всех, кто любит горы. Один из самых красивых, и несложных походов возле Сораты — это лагуна Чилата. Это высокогорное озеро находится недалеко от деревни, и может быть посещен за один день. Мы же продлили поход до Маленького ледника, и переночевали в горах.

Лагуна Чилата на карте

Деревня Сората в Боливии

В Сорате проживает 2000 человек, которые равномерно разбрелись по склонам гор для ведения сельского хозяйства. Они говорят на языке аймара, хотя некоторые владеют испанским. Это мирное, тихое место, хотя в недалеком прошлом Сората была известна как небезопасный район — особенно для иностранцев.

В Боливии постоянно происходят забастовки. Так и на нашем пути несколько деревенских дорог оказались перекрыты. Водитель явно не был удивлен, и повез нас по объездной дороге через огороды и речку, которую нам пришлось переходить вброд, чтобы не перегружать автобус. В Сорату мы прибыли уже ночью. Мы нашли строящийся хостел, где нам разрешили остаться за 2$ с человека в отдельной комнате.

Хозяин угостил нас боливийским вином, и заодно предложил несколько горных маршрутов. От перехода через всю горную цепь от Сораты до Ла Паса с подъемом на пики Иллимани, Уайна Потоси, Кондорири и прочие шеститысячники мы, конечно, отказались. Мой попутчик спустя два года этот маршрут все же прошел, а я все еще мечтаю. Это был мой второй в жизни поход (первый — перуанский каньон Колка), поэтому мы остановились на менее амбициозном маршруте до озера Чилата (laguna Chillata) и подъеме до ледника (Laguna Glaciar).

Информация о походе к озеру Чилата в Сорате

ДеньУчастокКмВремяПерепад высот
1 Jumuco — Laguna Chillata (4200 м)103-4 часа1280 м
Laguna Chillata — начало подъема до Pequeno Glaciar (4500 м)3 часа300 м
2Подъем до Laguna Glaciar (5038 м)42-3 часа600 м
Возвращение в Сорату258 часов2300 м (спуск)

Первый день — кемпинг у ледника

  • Sorata (2800м) — Laguna Chillata (4200м), 14 км, 6-7 часов, 1500 м перепад высот.
  • Можно добраться до поселка Jumuco на такси или заказать трансфер на джипе (около 30$). Jumuco — Laguna Chillata, 10 км, 1280 м перепад высот.
  • Многие ночуют у Чилаты -там теплее. Не стоит оставлять палатку и вещи без присмотра, местные привыкли к беспечным туристам и приходят воровать рюкзаки.

Мы поднялись до 4500 метров, и заночевали у начала крутого подъема к маленькому леднику (Pequeno Glaciar), сразу после пересечения трех небольших рек. Есть источник воды, песчаный участок дна старого озера, чтобы поставить палатку, ветер не сильный.

Другие варианты: можно остановиться в кемпинге в долине, до пересечения трех рек. Он похож на недостроенную деревню, есть ручей и довольно тепло. Можно заночевать у Pequeno Glaciar, видно, что люди здесь стояли лагерем — место удобное для кемпинга, с водой, без ветра. Минусы: высота более 5000м очень ощущается, спать на такой высоте тяжело и опасно. И солнце тут очень сильное, но из-за холодного воздуха не замечается, что тоже может быть опасно для здоровья.

Второй день — подъем к леднику и возвращение в Сорату

Подъем до ледников — около 4 км, с перепадом высот 600м. И спуск 25 км до Сораты в тот же день. Мы начали день в 8 утра, в 15ч мы уже вернулись к озеру Chillata. Можно заночевать здесь вторую ночь. Транспорт вечером от Хумуко найти невозможно, готовьтесь идти всю дорогу пешком до Сораты.

Отчет о моем походе: впечатления и фотографии

Мы встали в 7 утра. Хозяин хостела подбросил нас на джипе немногим выше поселка Jumuco. Это сэкономило нам час ходьбы и около 400 метров подъема. До Jumuco можно доехать на коллективном такси, автобусы сюда не ходят. Дальше только пешком. 

До озера предстояло пройти 10 км с подъемом на 1200 метров. Большую часть пути дорога плоская, и только в конце нужно резко взобраться на гору с озером. Этот участок мы прошли за 3 часа без спешки. И вот перед нами лагуна Чилата волшебного изумрудного цвета, окутанная туманом.

Солнце спряталось, стало ветрено и довольно промозгло. По плану мы собирались заночевать на берегу, и на следующий день подняться на ледник, подсмотрев дорогу у какой-нибудь туристической группы.

Был полдень. Озеро, конечно, очень красивое, но в такой холод заняться вокруг было нечем и мы опасались замерзнуть. Мы решили продолжить дорогу в одиночку.

И тут начались приключения.

Если знать, куда идти, дорога до ледника должна занять 3,5 — 4 часа и 11 км. Группы спят две ночи у озера Чилата, и днем налегке поднимаются до ледника и обратно. Дорога промаркирована редкими пирамидками из камней, и стрелками, нарисованными в самых неожиданных местах на скалах. В хорошую погоду добраться до цели не составит проблем, но только ясные дни в горах случаются не часто.

Мы поднялись до крошечного белого озера, и нашликакую-то козью тропу. Туман ошметками стелился по долине, видимость варьировалась от пары метров до «а где же Павел?». Но в небольшие промежутки просветления и «растуманивания» мы находили продолжение тропы и осторожно шли дальше.

Нашей главной ошибкой стало решение, что эта симпатичная лужа — Маленькое Затерянное Озеро на карте. Карту мы достали в хостеле, но она была очень приблизительная. От этого водоема вы дойдете до края холма, до развилки. Хорошая, натоптанная тропа убегает направо. Не верьте ей! Идите налево к синему знаку, который напоминает, что вода — ваш друг, это правильная дорога. Дальше осматривайтесь по сторонам в поискать белых стрелок на камнях и пирамидок.

А мы тем временем пошли по неправильной дороге, не заметив в тумане той синей вывески. Мы включили gps и шли в направлении ледника, но дорога становилась все сложнее, туман плотнее, а температура ниже. 

Мы подошли к краю обрыва. Согласно карте, ледник был на другой стороне. Здравый смысл подсказывал, что спускаться на 1500 метров, скользя по камням на заднице в тумане, а потом снова подниматься — совсем сумасшедшая идея, хотя на мгновение мы задумались над ее реализацией.

Когда не знаешь, что делать — доставай обед. Будет время подумать, и «заправиться» калориями для работы мозга.

Потеряны были ценные 3 часа времени. На той самой злополучной развилке мы упали на камушек и открыли консервную банку тунца, достали хлеб. Мы приуныли, ведь от приключений ожидаешь счастливого конца. 

Вдруг ветром рассеяло плотный туман по другую сторону развилки. Синяя табличка сообщала что-то о важности воды и чистоты. День был все еще в разгаре, и мы решили рискнуть и продолжить путь.

Появились указатели, по которым мы вскоре дошли до смотровой площадки с видом на туман. Оттуда дорога стала резко спускаться вниз. В долине мы обнаружили заброшенные недостороенные здания и отличное место для кемпинга. Стены домов защищали от ветра, а соседний ручей давал достаточно воды. В долине было довольно тепло.

Но мы решили использовать световой день по полной и продолжили путь. Согласно карте, нам предстояло пересечь три реки, и после подняться на 400 м. Первая река — маленький ручеек, но шум воды в этом абсолютно пустынном месте и пугал, и успокаивал. Под ногами, где-то внизу, спали облака. Мы остались наедине с небом. 

Вторая река была мощнее. Наклон тропы был таким резким, что смотреть вниз было страшно. 

Третью реку мы проходили в сумерках. Мы оказались в каменистой долине, унылой, неютной и холодной. Огромный, неприступный холм вырос справа, и не было никакого шанса на него забраться. Стало резко темнеть, подул холодный ветер, тропа дальше не просматривалась. Одни камни… 

Мы обнаружили песчаное дно какой то старой лужи и поставили палатку. Готовить ужин решили прямо в палатке, чтобы немного согреть наш «дом». Мы оба не знали, что жечь газ в закрытой палатке категорически нельзя, но все обошлось. Павел в ночи ушел за водой, около километра в один конец по ужасным скользским камням. Мои первые в жизни горы — и сразу пятитысячник. Я восхищалась их равнодушной суровостью, и чувствовала себя соверешнно ничтожной перед их величием.

Спали мы примерно на 4500м. Это была ужасная ночь, я просыпалась, задыхаясь без кислорода. В узком спальнике было неудобно, как в психбольнице в смирительной рубашке. Очень холодно.

Утром палатка заледенела. Мы спрятали рюкзаки под камнем, а на другом камне оставили сушиться палатку, и начали подъем прямо по валунам. Где-то пришлось идти практически по отвесной скале. Я посмотрела под ноги — и застряла на четверть часа, пока не перестала кружиться голова.

Я дошла до Маленького ледника (Pequeno Glaciar) в состоянии зомби. Дышать было сложно, в голове — вертолет, ужасная тошнота. На ноги будто повесили свинцовые гири. Мысли сами собой переключились на возвышенное.

Дойдя до ледника, я не испытала никаких чувств. Он показался довольно невзрачным, но у меня не оставалось даже сил разочароваться. Такие походы обычно совершаются не ради вершины, а ради испытания себя. После первых слов «Я больше не могу» кроется огромная пропасть неизведанных «могу». В тот же день мы спустились в город, 25 км ходьбы от ледника до Сораты. Мы начали путь в 8 утра и в 8 вечера уже ели горячий суп в деревне.

Обновления рассылки

Введите свой Email ниже и подпишитесь на рассылку новостей

комментариев 5

  1. ты до этого же несколько дней провела в Ла-Пасе?! странно, что не акклиматизировалась

    • На Титикаке и в Пуно, что тоже впринципе высоко. Все, что после 4000 м — для меня дикая пытка со всеми прелестями горняшки, сколько бы я не пыталась акклиматизироваться. Я не ем, не сплю, останавливают каждые минут пять отдышаться и т.д. Все два года в ЮА. На Уайуоше в Перу 10 дней таблетки пила, они помогли не сдохнуть. А че, бывает иначе?))

      • ну лично у меня проблем не было,потому что я плавно повышал, а альпинисты когда в гору идут акклиматизируются «пилообразно»: поднимутся-спустятся, на следующий день то же самое но выше

        • Плавность — она тоже относительная. Мне видимо больше дней надо было в Ла Пасе посидеть, а еще не есть гнилую картошку:)
          На Уайуош мы только прыгнули без акклиматизации, но мне таблетки помогли. К походам я поотвественнее относилась, но к городам в Андах каждый раз же готовиться не будешь.
          Меня накрыло жестко в городе Потоси, он 4000м. Мы туда то ли из Сукре, то ли из Тарихи приехали, короче снизу. Ночной автобус, куда плавнее. Пришлось оттуда эвакуироваться досрочно.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!