Озеро Чилата в Боливии

Поход к лагуне Чилата в Сорате | Боливия

Деревня Сората в Боливии должна оказаться в планах у всех, кто любит горы. Маршруты варьрируются от однодневных легких вылазок до двухнедельного трека с перевалами выше 6000м по Кордильере Реаль. Один из самых красивых, и несложных походов — трек к лагуне Чилата.

Над облаками в Андах

Местечко не испорчено туризмом, несмотря на близость озера Титикака и Ла-Паса. Там проживает 2000 человек, которые равномерно разбрелись по склонам гор для ведения сельского хозяйства. Они говорят на языке аймара, хотя некоторые владеют базовым испанским. Это мирное, тихое место, хотя в недалеком прошлом Сората была известна как небезопасный район — особенно для иностранцев.

В Боливии постоянно происходят забастовки. Так и на нашем пути несколько деревенских дорог оказались перекрыты. Водитель явно не был удивлен, и повез нас по объездной дороге через огороды и речку, которую нам пришлось переходить вброд, чтобы не перегружать автобус. В Сорату мы прибыли уже ночью. Мы нашли строящийся хостел, где нам разрешили остаться за 2$ с человека в отдельной комнате.

Хозяин угостил нас боливийским вином, и заодно предложил несколько горных маршрутов. От перехода через всю горную цепь от Сораты до Ла Паса с подъемом на пики Иллимани, Уайна Потоси, Кондорири и прочие шеститысячники мы, конечно, отказались. Мой попутчик спустя два года этот маршрут все же прошел, а я все еще мечтаю. Это был мой второй в жизни поход (первый — перуанский каньон Колка), поэтому мы остановились на менее амбициозном маршруте до озера Чилата (laguna Chillata) и подъеме до ледника (Laguna Glaciar).

Краткая информация о маршруте

Озеро в горах около Сораты, Боливия
Мой товарищ Павел
ДеньУчастокКмВремяПерепад высот
1 Jumuco — Laguna Chillata (4200 м)103-4 часа1280 м
Laguna Chillata — начало подъема до Pequeno Glaciar (4500 м)3 часа300 м
2Подъем до Laguna Glaciar (5038 м)42-3 часа600 м
Возвращение в Сорату258 часов2300 м (спуск)

Количество дней: 2

1 день.

Sorata (2800м) — Laguna Chillata (4200м), 14 км, 6-7 часов, 1500 м перепад высот. Можно добраться до поселка Jumuco на такси или заказать трансфер на джипе (около 30$). Jumuco — Laguna Chillata, 10 км, 1280 м перепад высот. Многие ночуют у Чилаты -там теплее. Не стоит оставлять палатку и вещи без присмотра, местные привыкли к беспечным туристам и приходят воровать рюкзаки.

Мы поднялись до 4500м и заночевали у начала очень крутого подъема к маленькому леднику (Pequeno Glaciar), сразу после пересечения трех небольших рек. Есть источник воды, песчаный участок дна старого озера, чтобы поставить палатку, ветер не сильный.

Другие варианты: можно остановиться в кемпинге в долине, до пересечения трех рек. Он похож на недостроенную деревню, есть ручей и довольно тепло. Экстрим-вариант — заночевать у Pequeno Glaciar, видно, что люди здесь ночевали — место удобное для кемпинга, с водой, без ветра. Минусы (очень жирные минусы) — высота более 5000м очень ощущается, спать на такой высоте тяжело и опасно. И солнце — оно тут очень сильное, но из-за холодного воздуха не замечается.

2 день.

Подъем до ледников — около 4 км, с перепадом высот 600м. И спуск 25 км до Сораты в тот же день. Мы начали день в 8 утра, в 15ч мы уже вернулись к озеру Chillata. Можно заночевать здесь вторую ночь. Транспорт вечером от Хумуко найти невозможно, готовьтесь идти всю дорогу пешком до Сораты.

Лагуна Чилата в Сорате в Боливии

Как это было

Мы встали в 7 утра. Хозяин хостела подбросил нас на джипе самой высокой точки, доступной на авто — немногим выше поселка Jumuco. Это сэкономило нам час ходьбы и около 400 метров подъема. До Jumuco можно доехать на коллективном такси, автобусы сюда не ходят. Дальше только пешком. 

Тропа легко просматривается. До озера оставалось 10 км с подъемом на 1200 метров. Большую часть пути дорога плоская, и только в конце нужно резко взобраться на гору с озером. Этот участок мы прошли за 3 часа без спешки. И вот перед нами озеро волшебного изумрудного цвета, окутанного туманом. Солнце спряталось, стало ветрено и довольно промозгло. По плану мы собирались заночевать на берегу и на следующий день подняться на ледник, подсмотрев дорогу у какой-нибудь туристической группы.

  • Лагуна Чилата в Боливии
  • Озеро Чилата
  • Начало подъема к озеру Чилата
  • Горная тропа

Был полдень. Озеро, конечно, очень красивое, но в такой холод заняться вокруг было нечем и мы опасались замерзнуть. Мы решили продолжить дорогу в одиночку.

И тут начались приключения.

Если знать, куда идти, дорога до ледника должна занять 3,5 — 4 часа и 11 км. Группы спят две ночи у озера Чилата, и днем налегке поднимаются до ледника и обратно. Дорога промаркирована редкими пирамидками из камней, и стрелками, нарисованными в самых неожиданных местах на скалах. В хорошую погоду добраться до цели не составит проблем. Но только ясные дни в горах случаются не часто.

  • Озеро в Андах
  • Поход в горах Анд
  • Тропа в Андах

Мы поднялись до крошечного белого озера, и нашликакую-то козью тропу. Туман ошметками стелился по долине, видимость варьировалась от пары метров до «а где же Павел?». Но в небольшие промежутки просветления и «растуманивания» мы находили продолжение тропы и смело шли дальше.

! Внимание! Нашей главной ошибкой стало решение, что эта симпатичная лужа — Маленькое Затерянное Озеро на карте. Карту мы достали в хостеле, но она была очень приблизительная. От этого водоема вы дойдете до края холма, до развилки. Хорошая, натоптанная тропа убегает направо. Не верьте ей! Идите налево к синему знаку, который напоминает, что вода — ваш друг, это правильная дорога. Дальше осматривайтесь по сторонам в поискать белых стрелок на камнях и пирамидок.

А мы тем временем пошли по неправильной дороге, не заметив в тумане той синей вывески. Каменистая местность сбивала с толку — там все впринципе было похоже на тропу. Мы включили gps и шли по направлении к леднику, но дорога становилась все сложнее, туман — плотнее, а температура — ниже.  Камни, вокруг одни только камни. Мы подошли к краю обрыва. Согласно карте, ледник был на другой стороне. Здравый смысл подсказывал, что спускаться 1500 м, скользя по камням на заднице в тумане, а потом снова подниматься — совсем сумасшедшая идея, хотя на мгновение мы задержались и задумались над ее реализацией.

  • Горы в тумане
  • Тропа в горах

Пришлось вернуться. Потеряны были ценные 3 часа времени. На той самой злополучной развилке мы упали на камушек и открыли консервную банку тунца, достали хлеб. Мы приуныли — всегда от приключений ожидаешь счастливого конца. 

Вдруг ветром рассеяло плотный туман по другую сторону развилки. Синяя табличка сообщала что-то о важности воды и чистоты. День был все еще в разгаре. Мы решили рискнуть. Появились указатели, по которым мы вскоре дошли до смотровой площадки с видом на туман. Оттуда дорога стала резко спускаться вниз. В долине мы обнаружили заброшенные недостороенные здания и отличное место для кемпинга. Стены домов защищали от ветра, а соседний ручей давал достаточно воды. В долине было довольно тепло.

  • Смотровая площадка - лагуна Чилата
  • Кемпинг в горах Сората

Но мы решили использовать световой день по полной и продолжили путь. Согласно карте, нам предстояло пересечь три реки, и после подняться на 400 м. Первая река — маленький ручеек, но шум воды в этом абсолютно пустынном месте и пугал, и успокаивал. Под ногами, где-то внизу, спали облака. Мы остались наедине с небом. Вторая река была мощнее. Наклон тропы был таким резким, что смотреть вниз было страшно. Третью реку мы проходили в сумерках. Мы оказались в каменистой долине, унылой, неютной и холодной. Огромный, неприступный холм вырос справа — не было никакого шанса на него забраться. Стало резко темнеть, подул холодный ветер, тропа дальше не просматривалась. Одни камни… 

Палатка на высоте 5000 метров
Кемпинг над облаками 4500м

Мы обнаружили песчаное дно какой то старой лужи и поставили палатку. Готовить ужин решили прямо в палатке, чтобы немного согреть наш «дом». Мы оба не знали, что жечь газ в закрытой палатке категорически нельзя, но все обошлось. Павел в ночи ушел за водой, около километра в один конец по ужасным скользским камням. Мои первые в жизни горы — и сразу пятитысячник. Я восхищалась их равнодушной суровостью, и чувствовала себя соверешнно ничтожной перед их величием.

  • Вид из палатки в горах Анд
  • Пирамидки-указатели в горах

Спали мы примерно на 4500м. Это была ужасная ночь, я просыпалась, задыхаясь без кислорода. В узком спальнике было неудобно, как в психбольнице в смирительной рубашке. Очень холодно. Утром палатка заледенела. Мы спрятали рюкзаки под камнем, а на другом камне оставили сушиться палатку, и начали подъем прямо по валунам. Где-то пришлось идти практически по отвесной скале. Я посмотрела под ноги — и застряла на четверть часа, пока не перестала кружиться голова.

  • Над облаками в горах

Я дошла до Маленького ледника (Pequeno Glaciar) в состоянии зомби. Высота ощущалась. Дышать было сложно, в голове — вертолет, ужасная тошнота. На ноги будто повесили свинцовые гири. Мысли сами собой переключились на возвышенное.

  • Laguna Glaciar Sarota
  • Laguna Glaciar

Дойдя до ледника, я не испытала никаких чувств. Он показался довольно невзрачным, но у меня не оставалось даже сил разочароваться. Такие походы обычно совершаются не ради вершины, а ради испытания себя. После первых слов «Я больше не могу» кроется огромная пропасть неизведанных «могу». В тот же день мы спустились в город — 25 км от ледника до Сораты. Мы начали путь в 8 утра и в 8 вечера уже ели горячий суп в деревне.

Изображение по умолчанию
Елена
Живу в путешествии, медленно передвигаясь между странами. За плечами уже 45 стран и 4 континента.Я родилась в Брянске, 8 лет жила и училась в Санкт-Петербурге. В это время я распробовала вкус самостоятельных путешествий. Начала с безопасной и привычной Европы, но довольно скоро меня потянуло в непонятные страны: Китай, Кению, Марокко. В 2016 году я пожила недолго в Канаде, учила английский и французский языки в школе, но быстро заскучала в размеренном ритме канадской жизни.Я купила за накопленные мили билет на Кубу в один конец, и отправилась исследовать Латинскую Америку без планов и с крошечным бюджетом. Автостоп, палатка, каучерфинг, волонтерство стали моей повседневной жизнью. Я жила с настоящими индейцами, поднимала на вершины гор, и прожила не один десяток ярких приключений. Путешествие продолжалось два года.В пандемию я не изменила себе, и провела необычный год в Грузии и Турции. Как оказалось, жить в дороге реально, и я счастлива в роли вечного странника.Хожу в походы, поднимаюсь на вершины, люблю живописный кемпинг и природу. Активно общаюсь с местными жителями (на английском, испанском, русском, французском и языке жестов), часто передвигаюсь автостопом. Иногда работаю по программе workaway или просто устраиваюсь переводчиком в турфирмы.Люблю индейцев и прочие малые народы. Ради знакомства с аборигенами лезу в чащу джунглей, иду пешком неделю по горам, забираюсь далеко за пределы google maps.Люблю вкусно и необычно поесть. Не брезгую кузнечиками, жуками, крокодилами, броненосцами и пивом из слюней индейцев. Но и нормальную кухню стран изучаю с энтузиазмом.Ценю хорошее вино. Пробую местные вина всех стран.Кроме путешествий, я занимаюсь дайвингом, много лет танцую буги-вуги, хожу в спортзал, пишу статьи и рассказы. Раньше увлекалась фотографией, работала с андеграундными рок-группами.
Статьи: 263

5 комментариев

  1. ты до этого же несколько дней провела в Ла-Пасе?! странно, что не акклиматизировалась

    • На Титикаке и в Пуно, что тоже впринципе высоко. Все, что после 4000 м — для меня дикая пытка со всеми прелестями горняшки, сколько бы я не пыталась акклиматизироваться. Я не ем, не сплю, останавливают каждые минут пять отдышаться и т.д. Все два года в ЮА. На Уайуоше в Перу 10 дней таблетки пила, они помогли не сдохнуть. А че, бывает иначе?))

      • ну лично у меня проблем не было,потому что я плавно повышал, а альпинисты когда в гору идут акклиматизируются «пилообразно»: поднимутся-спустятся, на следующий день то же самое но выше

        • Плавность — она тоже относительная. Мне видимо больше дней надо было в Ла Пасе посидеть, а еще не есть гнилую картошку:)
          На Уайуош мы только прыгнули без акклиматизации, но мне таблетки помогли. К походам я поотвественнее относилась, но к городам в Андах каждый раз же готовиться не будешь.
          Меня накрыло жестко в городе Потоси, он 4000м. Мы туда то ли из Сукре, то ли из Тарихи приехали, короче снизу. Ночной автобус, куда плавнее. Пришлось оттуда эвакуироваться досрочно.

Добавить комментарий