Лагуна Чилата и ледник (5030 м) — поход в Сорате | Боливия

Деревня Сората в Боливии должна оказаться в планах у всех, кто любит горы. Один из самых красивых, и несложных походов возле Сораты — это лагуна Чилата. Это высокогорное озеро находится недалеко от деревни, и может быть посещен за один день. Мы же продлили поход до Маленького ледника, и переночевали в горах.

Лагуна Чилата на карте

Деревня Сората в Боливии

В Сорате проживает 2000 человек, которые равномерно разбрелись по склонам гор для ведения сельского хозяйства. Они говорят на языке аймара, хотя некоторые владеют испанским. Это мирное, тихое место, хотя в недалеком прошлом Сората была известна как небезопасный район — особенно для иностранцев.

В Боливии постоянно происходят забастовки. Так и на нашем пути несколько деревенских дорог оказались перекрыты. Водитель явно не был удивлен, и повез нас по объездной дороге через огороды и речку, которую нам пришлось переходить вброд, чтобы не перегружать автобус. В Сорату мы прибыли уже ночью. Мы нашли строящийся хостел, где нам разрешили остаться за 2$ с человека в отдельной комнате.

Хозяин угостил нас боливийским вином, и заодно предложил несколько горных маршрутов. От перехода через всю горную цепь от Сораты до Ла Паса с подъемом на пики Иллимани, Уайна Потоси, Кондорири и прочие шеститысячники мы, конечно, отказались. Мой попутчик спустя два года этот маршрут все же прошел, а я все еще мечтаю. Это был мой второй в жизни поход (первый — перуанский каньон Колка), поэтому мы остановились на менее амбициозном маршруте до озера Чилата (laguna Chillata) и подъеме до ледника (Laguna Glaciar).

Информация о походе к озеру Чилата в Сорате

Первый день — кемпинг у ледника

• Sorata (2800м) — Laguna Chillata (4200м), 14 км, 6-7 часов, 1500 м перепад высот.
• Можно добраться до поселка Jumuco на такси или заказать трансфер на джипе (около 30$). Jumuco — Laguna Chillata, 10 км, 1280 м перепад высот.
• Многие ночуют у Чилаты -там теплее. Не стоит оставлять палатку и вещи без присмотра, местные привыкли к беспечным туристам и приходят воровать рюкзаки.

Мы поднялись до 4500 метров, и заночевали у начала крутого подъема к маленькому леднику (Pequeno Glaciar), сразу после пересечения трех небольших рек. Есть источник воды, песчаный участок дна старого озера, чтобы поставить палатку, ветер не сильный.

Другие варианты: можно остановиться в кемпинге в долине, до пересечения трех рек. Он похож на недостроенную деревню, есть ручей и довольно тепло. Можно заночевать у Pequeno Glaciar, видно, что люди здесь стояли лагерем — место удобное для кемпинга, с водой, без ветра. Минусы: высота более 5000м очень ощущается, спать на такой высоте тяжело и опасно. И солнце тут очень сильное, но из-за холодного воздуха не замечается, что тоже может быть опасно для здоровья.

Второй день — подъем к леднику и возвращение в Сорату

Подъем до ледников — около 4 км, с перепадом высот 600м. И спуск 25 км до Сораты в тот же день. Мы начали день в 8 утра, в 15ч мы уже вернулись к озеру Chillata. Можно заночевать здесь вторую ночь. Транспорт вечером от Хумуко найти невозможно, готовьтесь идти всю дорогу пешком до Сораты.

Отчет о моем походе: впечатления и фотографии

Мы встали в 7 утра. Хозяин хостела подбросил нас на джипе немногим выше поселка Jumuco. Это сэкономило нам час ходьбы и около 400 метров подъема. До Jumuco можно доехать на коллективном такси, автобусы сюда не ходят. Дальше только пешком. 

До озера предстояло пройти 10 км с подъемом на 1200 метров. Большую часть пути дорога плоская, и только в конце нужно резко взобраться на гору с озером. Этот участок мы прошли за 3 часа без спешки. И вот перед нами лагуна Чилата волшебного изумрудного цвета, окутанная туманом.

Солнце спряталось, стало ветрено и довольно промозгло. По плану мы собирались заночевать на берегу, и на следующий день подняться на ледник, подсмотрев дорогу у какой-нибудь туристической группы.

Был полдень. Озеро, конечно, очень красивое, но в такой холод заняться вокруг было нечем и мы опасались замерзнуть. Мы решили продолжить дорогу в одиночку.

И тут начались приключения.

Если знать, куда идти, дорога до ледника должна занять 3,5 — 4 часа и 11 км. Группы спят две ночи у озера Чилата, и днем налегке поднимаются до ледника и обратно. Дорога промаркирована редкими пирамидками из камней, и стрелками, нарисованными в самых неожиданных местах на скалах. В хорошую погоду добраться до цели не составит проблем, но только ясные дни в горах случаются не часто.

Мы поднялись до крошечного белого озера, и нашликакую-то козью тропу. Туман ошметками стелился по долине, видимость варьировалась от пары метров до «а где же Павел?». Но в небольшие промежутки просветления и «растуманивания» мы находили продолжение тропы и осторожно шли дальше.

Нашей главной ошибкой стало решение, что эта симпатичная лужа — Маленькое Затерянное Озеро на карте. Карту мы достали в хостеле, но она была очень приблизительная. От этого водоема вы дойдете до края холма, до развилки. Хорошая, натоптанная тропа убегает направо. Не верьте ей! Идите налево к синему знаку, который напоминает, что вода — ваш друг, это правильная дорога. Дальше осматривайтесь по сторонам в поискать белых стрелок на камнях и пирамидок.

А мы тем временем пошли по неправильной дороге, не заметив в тумане той синей вывески. Мы включили gps и шли в направлении ледника, но дорога становилась все сложнее, туман плотнее, а температура ниже. 

Мы подошли к краю обрыва. Согласно карте, ледник был на другой стороне. Здравый смысл подсказывал, что спускаться на 1500 метров, скользя по камням на заднице в тумане, а потом снова подниматься — совсем сумасшедшая идея, хотя на мгновение мы задумались над ее реализацией.

Когда не знаешь, что делать — доставай обед. Будет время подумать, и «заправиться» калориями для работы мозга.

Потеряны были ценные 3 часа времени. На той самой злополучной развилке мы упали на камушек и открыли консервную банку тунца, достали хлеб. Мы приуныли, ведь от приключений ожидаешь счастливого конца. 

Вдруг ветром рассеяло плотный туман по другую сторону развилки. Синяя табличка сообщала что-то о важности воды и чистоты. День был все еще в разгаре, и мы решили рискнуть и продолжить путь.

Появились указатели, по которым мы вскоре дошли до смотровой площадки с видом на туман. Оттуда дорога стала резко спускаться вниз. В долине мы обнаружили заброшенные недостороенные здания и отличное место для кемпинга. Стены домов защищали от ветра, а соседний ручей давал достаточно воды. В долине было довольно тепло.

Но мы решили использовать световой день по полной и продолжили путь. Согласно карте, нам предстояло пересечь три реки, и после подняться на 400 м. Первая река — маленький ручеек, но шум воды в этом абсолютно пустынном месте и пугал, и успокаивал. Под ногами, где-то внизу, спали облака. Мы остались наедине с небом. 

Вторая река была мощнее. Наклон тропы был таким резким, что смотреть вниз было страшно. 

Третью реку мы проходили в сумерках. Мы оказались в каменистой долине, унылой, неютной и холодной. Огромный, неприступный холм вырос справа, и не было никакого шанса на него забраться. Стало резко темнеть, подул холодный ветер, тропа дальше не просматривалась. Одни камни… 

Мы обнаружили песчаное дно какой то старой лужи и поставили палатку. Готовить ужин решили прямо в палатке, чтобы немного согреть наш «дом». Мы оба не знали, что жечь газ в закрытой палатке категорически нельзя, но все обошлось. Павел в ночи ушел за водой, около километра в один конец по ужасным скользским камням. Мои первые в жизни горы — и сразу пятитысячник. Я восхищалась их равнодушной суровостью, и чувствовала себя соверешнно ничтожной перед их величием.

Спали мы примерно на 4500м. Это была ужасная ночь, я просыпалась, задыхаясь без кислорода. В узком спальнике было неудобно, как в психбольнице в смирительной рубашке. Очень холодно.

Утром палатка заледенела. Мы спрятали рюкзаки под камнем, а на другом камне оставили сушиться палатку, и начали подъем прямо по валунам. Где-то пришлось идти практически по отвесной скале. Я посмотрела под ноги — и застряла на четверть часа, пока не перестала кружиться голова.

Я дошла до Маленького ледника (Pequeno Glaciar) в состоянии зомби. Дышать было сложно, в голове — вертолет, ужасная тошнота. На ноги будто повесили свинцовые гири. Мысли сами собой переключились на возвышенное.

Дойдя до ледника, я не испытала никаких чувств. Он показался довольно невзрачным, но у меня не оставалось даже сил разочароваться. Такие походы обычно совершаются не ради вершины, а ради испытания себя. После первых слов «Я больше не могу» кроется огромная пропасть неизведанных «могу». В тот же день мы спустились в город, 25 км ходьбы от ледника до Сораты. Мы начали путь в 8 утра и в 8 вечера уже ели горячий суп в деревне.