Деревня Сората в Боливии: походы в горы

Деревня Сората в Боливии должна оказаться в планах у всех, кто любит горы. Одни из самых красивых и несложных походов там — это лагуна Чилата и пещера Сан Педро, но есть маршруты и сложнее.

Деревня Сората на карте

Поездка в Сорату

В Сорате проживает около 2000 человек, которые расселились по склонам гор для ведения сельского хозяйства. Они говорят на языке аймара, хотя некоторые также владеют испанским. Это мирное и тихое место, хотя в недалеком прошлом Сората была известна как небезопасный район, особенно для иностранцев.

В Боливии постоянно происходят забастовки. Так и на нашем пути несколько деревенских дорог оказались перекрыты. Водитель явно не был удивлен, и повез нас по объездной дороге через огороды и речку, которую нам пришлось переходить вброд, чтобы не перегружать автобус. В Сорату мы прибыли уже ночью. Мы нашли строящийся хостел, где нам разрешили остаться за 2$ с человека в отдельной комнате.

Хозяин угостил нас боливийским вином, и заодно предложил несколько горных маршрутов. От перехода через всю горную цепь от Сораты до Ла Паса с подъемом на пики Иллимани, Уайна Потоси, Кондорири и прочие шеститысячники мы отказались — не по плечу, да и долго. Мой попутчик спустя два года этот маршрут все же прошел, а я все еще мечтаю.

Это был мой второй в жизни поход (первый — перуанский каньон Колка), поэтому мы остановились на менее амбициозном маршруте до озера Чилата (laguna Chillata) и подъеме до ледника (Laguna Glaciar).

Поход к пещере Сан-Педро

Grutas San Pedro

• 24 км туда-обратно, 6 часов + 1 час в пещере,
• 280 м перепад высот.

Перед походом на озеро Чилата и ледник мы решили размяться и сходили до пещеры Сан Педро. Другое название пещеры — Чуссек Ута («Дом совы» на языке аймара), так как раньше там обитали несколько видов этих птиц. К ней ведет широкая дорога в горах, метров на 300 выше Сораты.

Дорога в одну сторону заняла у нас часа три медленным шагом. Мы шли по деревенской дороге, и местные жители приветливо кивали, поравнявшись с нами. Сората уютно свернулась калачиком в долине на фоне красавицы Ильямпы, одной из самых высоких вершин Боливии. Высота ее 6368 м, а Сораты — всего 2674 м. Разноцветные полосатые холмы всех оттенков красного, желтого и зеленого веселили глаз.

Спуск в пещеру Сан Педро возможен только с гидом. Плата символическая — что-то около доллара.

Озеро находится на глубине 500 метров, там влажно и очень душно. Выданный нам дяденька-гид без энтузиазма плелся сзади, а в узком проходе вообще оставил нас. И мы с Павлом вдоволь налазались по неосвещенным отросткам пещеры. Мы вскарабкались по скользкой железной лестнице наверх и добрались до другого края лагуны. Глаза привыкли к темноте и мы, наконец, смогли рассмотреть глубокое темно-бирюзовое озеро. По нему можно покататься на катамаране за 7$, но самый лучший вид открывается из самого дальнего (и скользского) угла пещеры.

О подземной лагуне Сан-Педро около Сораты рассказывают легенды. Говорят, она соединяется тремя туннелями с бывшей столицей инков Куско, священным озером Титикака и джунглями Юнгас около Ла-Паса. После падения Инкской империи туннели затопили. Это место считалось опасным для простых смертных: тот, кто хотя бы одной ногой проникнет под пещерные своды, может остаться там навсегда, так как его заберет с собой дьявол или он превратится в камень.

Поход к озеру Чилата в деревне Сората

Первый день — кемпинг у ледника

• Sorata (2800м) — Laguna Chillata (4200м), 14 км, 6-7 часов, 1500 м перепад высот.
• Можно добраться до поселка Jumuco на такси или заказать трансфер на джипе (около 30$). Jumuco — Laguna Chillata, 10 км, 1280 м перепад высот.
• Многие ночуют у Чилаты -там теплее. Не стоит оставлять палатку и вещи без присмотра, местные привыкли к беспечным туристам и приходят воровать рюкзаки.

В 7 утра хозяин хостела подбросил нас на джипе немногим выше поселка Jumuco. Это сэкономило нам час ходьбы и около 400 метров подъема. Дальше только пешком. 

До озера предстояло пройти 10 км с подъемом на 1200 метров. Большую часть пути дорога плоская, и только в конце нужно резко взобраться на гору с озером. Этот участок мы прошли за 3 часа без спешки.

И вот перед нами лагуна Чилата волшебного изумрудного цвета, окутанная туманом.

По плану мы собирались заночевать на берегу, и на следующий день подняться на ледник, подсмотрев дорогу у какой-нибудь туристической группы. Был полдень. Озеро, конечно, очень красивое, но стало холодно и мы решили продолжить дорогу в одиночку. Лучше, чем сидеть весь день в кемпинге.

И тут начались приключения.

Если знать, куда идти, дорога до ледника должна занять 3,5 — 4 часа и 11 км. Группы спят две ночи у озера Чилата, и днем налегке поднимаются до ледника и обратно. Дорога промаркирована редкими пирамидками из камней и стрелками, нарисованными в самых неожиданных местах на скалах. В хорошую погоду добраться до цели не составит проблем, но только ясные дни в горах случаются не часто.

Мы поднялись до крошечного белого озера, и нашликакую-то козью тропу. Туман ошметками стелился по долине, видимость варьировалась от пары метров до «а где же Павел?». Но в небольшие промежутки просветления и «растуманивания» мы находили продолжение тропы и осторожно шли дальше.

Нашей главной ошибкой стало решение, что эта симпатичная лужа — Маленькое Затерянное Озеро на карте. Карту мы достали в хостеле, но она была очень приблизительная. От этого водоема вы дойдете до края холма, до развилки. Хорошая, натоптанная тропа убегает направо. Не верьте ей! Идите налево к синему знаку, который напоминает, что вода — ваш друг, это правильная дорога. Дальше осматривайтесь по сторонам в поискать белых стрелок на камнях и пирамидок.

А мы тем временем пошли по неправильной дороге, не заметив в тумане той синей вывески. Мы включили gps и шли в направлении ледника, но дорога становилась все сложнее, туман плотнее, а температура ниже. 

Мы подошли к краю обрыва. Согласно карте, ледник был на другой стороне. Здравый смысл подсказывал, что спускаться на 1500 метров, скользя по камням на заднице в тумане, а потом снова подниматься — совсем сумасшедшая идея, хотя на мгновение мы задумались над ее реализацией.

Когда не знаешь, что делать — доставай обед. Будет время подумать, и «заправиться» калориями для работы мозга.

Потеряны были ценные 3 часа времени. На той самой злополучной развилке мы упали на камушек и открыли консервную банку тунца, достали хлеб. Мы приуныли, ведь от приключений ожидаешь счастливого конца. 

Вдруг ветром рассеяло плотный туман по другую сторону развилки. Синяя табличка сообщала что-то о важности воды и чистоты. День был все еще в разгаре, и мы решили рискнуть и продолжить путь.

Появились указатели, по которым мы вскоре дошли до смотровой площадки с видом на туман. Оттуда дорога стала резко спускаться вниз. В долине мы обнаружили заброшенные недостороенные здания и отличное место для кемпинга. Стены домов защищали от ветра, а соседний ручей давал достаточно воды. В долине было теплее.

Однако мы решили использовать световой день по полной и продолжили путь. Согласно карте, нам предстояло пересечь три реки, и после подняться на 400 м. Первая река — это маленький ручеек, но шум воды в этом абсолютно пустынном месте и пугал, и успокаивал. Под ногами спали облака. Мы остались наедине с небом. 

Вторая река была мощнее. Наклон тропы был таким резким, что смотреть вниз было страшно. 

Третью реку мы проходили в сумерках. Мы оказались в каменистой долине, унылой, неютной и холодной. Огромный, неприступный холм вырос справа, и не было никакого шанса на него забраться. Стало резко темнеть, подул холодный ветер, тропа дальше не просматривалась. Одни камни… 

Мы обнаружили песчаное дно какой то старой лужи и поставили палатку. Готовить ужин решили прямо в палатке, чтобы немного согреть наш «дом». Мы оба не знали, что жечь газ в закрытой палатке категорически нельзя, но все обошлось благополучно. Павел в ночи ушел за водой, около километра в один конец по ужасным скользским камням. Мои первые в жизни горы — и сразу пятитысячник! Я восхищалась их равнодушной суровостью, и чувствовала себя совершенно ничтожной перед их величием.

Второй день — подъем к леднику и возвращение в Сорату

Спали мы примерно на 4500м. Это была ужасно холодная ночь, и я то и дело просыпалась, задыхаясь без кислорода. В узком спальнике было неудобно, как в психбольнице в смирительной рубашке. Утром палатка заледенела.

Мы спрятали рюкзаки под камнем, а на другом камне оставили сушиться палатку, и начали подъем прямо по валунам. Где-то пришлось идти практически по отвесной скале. Я посмотрела под ноги, и застряла на четверть часа, пока не перестала кружиться голова.

Я дошла до Маленького ледника (Pequeno Glaciar) в состоянии зомби. Дышать было сложно, в голове — вертолет и ужасная тошнота. На ноги будто повесили свинцовые гири. Мысли сами собой переключились на возвышенное.

Дойдя до ледника, я не испытала никаких чувств. Он показался довольно невзрачным, но у меня не оставалось даже сил разочароваться. Такие походы обычно совершаются не ради вершины, а ради испытания себя. После первых слов «Я больше не могу» кроется огромная пропасть неизведанных «могу».

В тот же день мы спустились в город, 25 км ходьбы от ледника до Сораты. Мы начали путь в 8 утра и в 8 вечера уже ели горячий суп в деревне.