Столб пепла во время извержение вулкана Фуэго в Гватемале

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале своими глазами

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале я наблюдала буквально в сотнях метров от кратера. Это самое впечатляющее явление природы, свидетелем которого я стала в своих путешествиях. Ощущение жара от лавы, едкий запах серы, глубокое подземное ворчание — и бум! Столб пепла поднимается над жерлом вулкана, как в замедленной сьемке, и раскаленные камни разлетаются в разные стороны. Я рыдала от счастья, и совсем не думала о фотографиях. 

Увидеть извержение вулкана своими глазами можете и вы. Вулкан Фуего в Гватемале извергается каждый час, на протяжении десяти лет. Группы туристов каждый день наблюдают за извержениями с вершины спящего вулкана Акатенанго, а самые смелые взбираются на склон Фуэго. 

Где находится извергающийся вулкан в Гватемале

Вулканы Акатенанго и Фуэго расположены в 34 км от города Антигуа, туристической мекки Гватемалы. Этот город когда-то был столицей испанской колонии, а сейчас превратился в музей под открытым небом. 

История извержений вулканов Акатенанго и Фуэго

Акатенанго — спящий стратовулкан высотой 3976 метров. Последний раз он извергался в 1972 году, покрыв окрестности слоем вулканического пепла. 

На этой старой фотографии начала 70-х видно, что кратер Акатенанго вовсю дымится, а Фуэго не подает признаков жизни. Сейчас же все наоборот. 

Вулкан Акатенанго соединяется с соседним вулканом Фуэго, который непрерывно извергает лаву с 2012 года.  

Вулкан Фуэго (Volcán de Fuego) — один из самых активных вулканов в мире. Его название переводится с испанского языка как «Вулкан Огня». Активность этого вулкана была задокументирована еще во времена Конкисты. Завоеватель Педро де Альварадо стал свидетелем крупного извержения в 1524 году. По словам индейцев, извержения происходили и раньше.

Коренные жители рассказывали, что испанские священники пытались окрестить вулкан Фуэго именем «Катарина». Вулкан наотрез отказался принять воду для крещения, выбросив огромный столб пепла и газов. Священники в ужасе убежали. Некоторые гватемальцы до сих пор верят, что это место населяют злые духи, и напрочь отказываются подходить к Фуэго.

В 1932 году произошло сильное извержение, которое накрыло пеплом города Антигуа, Гватемала-Сити, и даже затронуло страны Гондурас и Сальвадор. Оно сопровождалось подземными толчками и страшным грохотом. 

3 сентября 2012 случилось крупнейшее извержение вулкана в 21-м веке. Столбы пепла достигали трех километров в высоту, что привело к эвакуации десяти тысяч человек.

3 июня 2018 года горячие пирокластические потоки внезапно сошли по восточному склону вулкана. Столбы пепла взлетели на 10 тысяч метров над уровнем моря. Жители окрестных деревень, работавшие на полях, не успели эвакуироваться. Жертвами вулкана Фуэго стали около 300 человек, 57 получили ранения, и 329 числятся пропавшими без вести. Спустя два дня после трагедии произошло второе мощное извержение.  

Сейчас вулкан Фуэго регулярно извергается. Небольшие выбросы лавы происходят в среднем четыре раза в час. За ним наблюдают вулканологи, и когда активность повышается, туристам запрещают приближаться к вулкану. Последние новости о вулкане можно найти на сайте Global Volcanism Program.

Описание пешего маршрута на вулкан Акатенанго

1 день. Восхождение в палаточный лагерь. По желанию радиальный маршрут к вулкану Фуэго или вершину Акатенанго для встречи заката. Ночь с видом на извергающийся вулкан.

Расстояние 6 км до палаточного лагеря, 1500 м перепад высот, 5-6 часов ходьбы. Затем дополнительные 4 км, 300 метров спуск и столько же подъем до смотровой площадки Фуэго, и обратно тот же маршрут. Общее время радиального выхода — 5 часов. Получается очень сложный, но выполнимый походный день. 

В первый день мы прошли: 

  • Время ходьбы — 11 часов
  • Расстояние — 14 км
  • Перепад высот (общий) — 2100 м набор высоты, и 600 м спуск

2 день. Восхождение на вулкан Акатенанго на рассвете. Завтрак в палаточном городке. Спуск в город. 

Радиальный выход на вершину Акатенанго занимает 3-4 часа, расстояние 2 км и перепад высот 300 метров. Спуск в город займет еще 3-4 часа, расстояние 6 км, спуск на 1500 метров. Уклон тропы небольшой, сыпухи нет, поэтому спускаться очень легко. 

Второй день с радиалкой вышел:

  • Время ходьбы —  6-8 часов
  • Расстояние — 8 км
  • Перепад высот — 300 м подъем, 1600 м спуск

Отчет о самом эпичном походе в моей жизни

Подъем к лагерю на склоне вулкана Акатенанго

Увидеть настоящее извержение вулкана вблизи, с потоками лавы и содрогающейся от взрыва землей было моей мечтой с детства. Я даже не представляла, что эту мечту так просто осуществить — ведь вулкан Фуэго в Гватемале извергается каждый день! 

На вулкан Акатенанго я поднялась в группе с гидом. Я предпочитаю самостоятельные восхождения, но в Гватемале ни в один поход не стоит идти в одиночку из-за высокого уровня преступности в стране. К тому же у меня не было снаряжения для кемпинга и даже теплой одежды. 

За день до долгожданного события я не могла спать, есть и без конца бегала на террасу хостела проверить, не потух ли вулкан. 

Утром за мной приехал водитель. По пути он забрал еще шесть туристов, и мы выдвинулись в сторону Акатенанго. Я смотрела, как проплывают мимо кашляющие черными выхлопными газами чикен-басы, и думала о следующей «стране мечты». Что мне кажется недостижимым, невозможным, и невероятно притягательным? Пожалуй, Новая Зеландия.

От размышлений меня прервала девочка, которая сидела напротив. 

— Откуда ты? — спросила она. Первый вопрос, который задаешь любому путешественнику. Я в свою очередь поинтересовалась тем же. 

— Новая Зеландия, — ответила она.

Ровно в 9:00 мы прибыли к подножию вулкана. Нам выдали теплые куртки, штаны, шапки и перчатки, так как ночью температура воздуха на вулкане падает ниже нуля. Помимо одежды, мы должны были нести минимум три литра воды, так как наверху нет источников воды. Еду нес проводник. Вдобавок я утрамбовала в рюкзак свой спальный мешок, ведь арендованным никогда нельзя доверять. В итоге рюкзачок получился увесистый.

Мы начали изнурительный подъем на вулкан Акатенанго. Высота над уровнем моря там хоть и небольшая, но ощутимая: мы начали поход на высоте 2200 м, а палаточный лагерь находится на высоте 3756 м. 

Дышать было тяжеловато, поэтому я шла гораздо медленнее, чем ожидала от себя. Зато можно было полюбоваться великолепным облачным лесом, с его укутанными мхом исполинскими деревьями.

К трем часам дня мы добрались до кемпинга. Палатки находились в домике с крышей; не очень живописно, но ночь без дождя и лютого ветра привлекала гораздо больше.

Восхождение на извергающийся вулкан Фуэго

В начале я была единственной, кто готов был идти на вулкан Фуэго — еще более изнурительный хайк, чем пройденный. Тем более что вулкан затянуло плотными облаками. Но вскоре команда собралась: выносливая пара из Новой Зеландии, датчанин — один из тех парней, которые и на Эверест зайдут вприпрыжку, довольно посвистывая, и девочка из Мексики. Ей путь на Фуэго дался тяжелее всех, а потому мне она казалась самой сильной в команде. Сила духа в горах важнее, чем физическая подготовка.

Для того, чтобы подойти вплотную к вулкану Фуэго, нужно спуститься с Акатенанго метров на триста, а затем снова подняться на такую же высоту. А затем повторить спуск и подъем на обратном пути. На этот поход уходит пять часов. 

Пока мы спускались, облака рассеялись. Вдруг за поворотом раздался глухой хлопок, и шум катящихся камней. Идущие впереди ребята восторженно вскрикнули… И тут я впервые увидела его вблизи. Гигантский столп серого дыма поднимался в воздух, как в замедленной съёмке. Это было странное ощущение неизвестной опасности, близости чего-то живого и неконтролируемого. Сердце заколотилось, готовясь бежать — то ли в страхе домой, то ли как можно ближе к этому чуду природы.

Взрывы раздавались регулярно. Эхо разносилось по долине, отражаясь от склона Акатенанго и троекратно усиливаясь. С каждым «бум» у меня перехватывало дыхание. Оно ощущалось так близко, что иногда было не по себе. 

За очередным подъемом передо мной открылся головокружительный вид. Из мягкой ваты облаков, переливающихся в закатных лучах солнца всеми оттенками синего, желтого и красного, проглядывали вершины вулканов Агуа и Атитлан. 

И вдруг — «БУМ»! 

Любуясь пейзажем, я не заметила, что мы добрались до цели. Вулкан Фуэго поздоровался с нами на своем языке. И снова затих. 

Мы поднялись с смотровой площадке и заняли места, как в кинотеатре. Гид разлил по пластиковым стаканчикам гватемальскую фруктовую настойку. В тот самый момент, когда мы дружно подняли бокалы за успешное восхождение, Фуэго изверг грандиозный огненный салют. 

Возгласы восторга. Щелчки фотоаппаратов. 

Я же завороженно наблюдала за самым красивым природным явлением, которое мне доводилось видеть, и плакала от счастья. Моя мечта сбылась. 

Солнце медленно зашло за горизонт, и Фуэго включил свои сказочные огни. Раскаленная лава камнями вырывалась из жерла, и с грохотом скатывалась по слонам вулкана. Иногда камни долетают до площадки, куда разрешено подниматься туристам, но такие извержения случаются редко. 

Вулкан ворчал, пуская пузыри внутри кратера. Иногда он тужился, громко ругался и выпускал лишь слабую струйку лавы. Вздыхал сероводородными клубами дыма. Долго молчал. А потом, всегда неожиданно, извергался огненно-красным фейерверком.

На мои видео попали лишь скромные извержения, потому что крупным взрывам предшествовало долгое затишье и я уставала держать камеру наготове. Да и не хотелось снимать. Мне было гораздо важнее почувствовать этот вулкан каждой клеточкой тела, и прожить каждую из этих волшебных минут. 

Я наивно надеялась, что на Ютубе я найду тысячи качественных видео извержения вулкана Фуэго — но крупным планом его снял только этот парнишка.

Резко похолодало. Я натянула на себя всю одежду, но меня продолжало трясти. Я надеялась, что гид этого не заметит, и мы останемся у вулкана подольше.

Когда пришла пора возвращаться, я обнаружила, что в фонарике сели батарейки. Пришлось спускаться вслепую, стараясь не потерять группу из вида. Пара синяков и порванные штаны как плата за неосмотрительность.

Уже со склона Акатенанго мы наблюдали очень мощное извержение, лава которого стекала по всем сторонам вулкана. Не знаю, долетели ли камни до смотровой площадки? Издалека казалось, что да. Тем более что фонарики оставшихся на вулкане групп бросились врассыпную.

Где-то далеко началась гроза. Дождь нас не настиг, но гром и молнии добавили эпичности и без того впечатляющему походу. Выброс лавы на фоне озаренного молнией неба, и двойной раскат грома и взрыва вулкана…

В кемпинге нас ждал костер и горячий ужин. Мы пили горячий чай, и наблюдали, как по склону стекает лава. Лагеря других групп стояли с другой стороны вулкана, там, где лаву было видно раньше. 

Несмотря на усталость, я не смогла заснуть. Вулкан лишь разошелся к полуночи, и гремел так, будто началась война. Палатка вздрагивала от мощных взрывов. Так как видеть извержения я не могла, воображение рисовало эпические картины. Я прислушивалась к звукам из палатки гида — не пора ли эвакуироваться?

Но не страх держал меня в волнении всю ночь, а восхищение перед силой природы. Мне было жалко потерять драгоценные часы на сон — когда еще я окажусь так близко к активному вулкану?

Встречу рассвета на вершине Акатенанго я пропустила. После таких ярких эмоций хотелось просто побыть наедине с собой, в пустоте. Ни один рассвет в мире не мог бы меня впечатлить после ночной встречи с Фуэго. 

Возвращение домой

Утром в лагерь поднялся мужчина, который принес нам горячие блинчики и вареные яйца. Вот это сервис!

Спуск оказался очень легким. На одном из привалов я встретила гида, с которым мы мило поболтали за день до этого. Перебросились парой слов о вулкане, путешествиях и вдруг мне почему-то захотелось спросить его о скалолазании. 

— Занимаюсь пять лет уже. Завтра у меня выходной, и мы с друзьями едем лазать на озеро Аматитлан. 

— Можно с вами? 

Мы быстро обменялись телефонами, и он убежал вслед за своей группой. 

А на следующий день, в пять утра мы поехали на озеро. Но это уже другая история. Просто захотелось поделиться примером, как случай сводит меня с людьми, а они по цепочке запускают череду интересных событий. Надо быть готовым менять свои планы спонтанно и соглашаться на предложения. Если бы я много раздумывала, ни одно приключение в моей жизни не состоялось бы. 

Поход на Акатенанго — видео

Как организовать поход на вулкан Акатенанго. Подробный гайд

Как добраться до города Антигуа

Экскурсии на вулкан Акатенанго отправляются из города Антигуа. Это самое популярное туристическое направление в стране как для иностранцев, так и для гватемальцев.

Прямой трансфер из аэропорта в Антигуа за 20$

Из международного аэропорта Аврора в Гватемале до Антигуа можно заказать трансфер на сайте Viator. Он стоит 20$, так как в микроавтобусе будут другие туристы. Частный трансфер обойдется в 60$ и выше (за всю машину).

На автобусе из Гватемалы в Антигуа

Вызываем Uber по бесплатному интернету в аэропорту. Поездка до автобусного терминала в Гватемале стоит 3-4$. Автобусы отправляются с Estacion de buses Occidente, Estacion El Trebol или Camionetas a la Antigua. 

Совет: скажите водителю, что вам нужна остановка чикен-басов в Антигуа. Мой водитель привез меня на крошечную остановку, в два раза ближе выбранной точки в приложении, и сэкономил мне и время, и деньги. 

Автобусы напрямую из аэропорта в город не ходят. Есть остановка рядом с музеями, но до нее нужно идти пешком 20 минут. Спросите направление у местных.

Проезд в чикен-басе до Антигуа стоит 1$. Время в пути около часа, в зависимости от пробок. А они в Гватемале как в Москве в час пик. 

Внимание! Прямых автобусов в Антигуа из других больших городов Гватемалы нет. Вам придется делать пересадку в Гватемале. 

На шаттле в Антигуа из любой туристической точки Центральной Америки

До Антигуа ходят туристические шаттлы из любой точки Центральной Америки. В Гватемале есть отправления из Флорес, Семук Чампей, Ливингстона. 

Gekkotrailsexplorer предлагает огромный выбор направлений (Гондурас, Сальвадор, Мексика, Никарагуа, Гватемала). Я сравнивала их цены с другими агентствами, и в редких случаях мне предлагали шаттл на 5-10$ дешевле. Chabadantigua, ориентированные в первую очередь на туристов из Израиля, предлагают самые низкие цены на шаттлы. 

Восхождение в группе vs самостоятельно 

На вулкан Акатенанго можно подняться как в составе организованной группы, так и самостоятельно. 

Я ходила в составе группы, так как я была одна, и у меня не было теплой одежды, палатки и времени на организацию самостоятельного восхождения. В итоге 80$ тур мне выходил дешевле, чем покупка и аренда всего необходимого в кратчайшие сроки. 

Самостоятельный поход на вулкан Акатенанго

Свежие отчеты других путешественников о самостоятельных восхождениях можно почитать тут: 

Если вы собираетесь подняться на вулкан самостоятельно, то вам нужно найти автобус из Антигуа в Сан-Педро-Йепокапа, который проходит через Ля-Соледад (так называется остановка у начала тропы). Вам также подойдут автобусы по направлению Chimaltenango и Páramos. Расписания у этих автобусов нет, спрашивайте на вокзале.

На входе на маршрут вам нужно будет зарегистрироваться, и купить входной билет за 50 кетцалей.

Тропа на вершину хорошо натоптана, и к тому же размечена на картах maps.me. Не заблудитесь. А вот тропа на вулкан Фуэго не такая очевидная, но тоже размечена на maps.me.

Для самостоятельного похода вам понадобится палатка, зимний спальный мешок (температура ночью опускается до -5С), еда и 4 литра воды. На полпути на вершину есть небольшой ресторанчик, там можно подкрепиться кофе и эмпанадами. Дальше никаких магазинов нет, в том числе в кемпингах.

На склоне вулкана Акатенанго есть несколько зон для кемпинга. Не рекомендую ставить палатку вдали от людей, так как случаются ограбления. По возможности не оставляйте ценные вещи в палатке, а лучше закройте вход на замок. За кемпинг предусмотрена плата в 7$. Ее собирают местные жители. Судя по отчетам в интернете, они приходят не всегда. Из любой точки палаточного лагеря открывается волшебный вид на извергающийся вулкан.

Дополнительный хайк к вулкану Фуэго немного, сложнее, так как придется возвращаться в лагерь ночью по неочевидной тропе. Некоторые туристы ночуют у подножия вулкана Фуэго. Лавы из этого лагеря не видно, но зато можно провести сколько угодно времени на смотровой площадке. Внимание: там ночует мало людей и бывает очень холодно, так как ночью туман спускается в долину.

Восхождение на вулкан Акатенанго с гидом

Существуют однодневные и двухдневные экскурсии на вулкан Акатенанго. Самым популярным является маршрут с ночевкой, так как только ночью можно увидеть красные потоки лавы. Днем извержения представляют собой клубы черного дыма, без красного цвета. 

Туристическое агентство предоставит вам трансфер, палатку, спальный мешок, теплую одежду и питание. Вам придется нести свою воду, одежду и перекус.

Организация похода на примере компании  «Soy Tours»
  • 7:30 — встреча в отеле, трансфер к вулкану
  • 9:00 — выдача снаряжения
  • 9:30 — начало восхождения
  • 12:30 — привал, обед
  • 15:00 / 16:00 — прибытие в кемпинг
  • 16:00 до 21:00 — хайк к вулкану Фуэго (по желанию)
  • 4:00 — восхождение на вершину Акатенанго, встреча рассвета
  • 7:00 — завтрак
  • 8:15 до 11:30 — спуск
  • 12:30 — возвращение в отель

Какое туристическое агентство выбрать

Впечатления от похода на Акатенанго на 90% одинаковы, независимо от того, какую туристическую компанию вы выберете. Вы пройдете по той же тропе и станете свидетелями тех же великолепных извержений вулкана Фуэго.

Цены на экскурсии у многих агентств тоже одинаковые — 450 кетцалей за восхождение в базовый лагерь и вершину Акатенанго, и 200 кетцалей за дополнительный поход к Фуэго. 

Самое дешевое агентство — Barco Expedition, их тур почти вдвое дешевле остальных компаний. Они собирают гигантские группы, и предлагают минимум удобств.

Я ходила с компанией Soy Tours, поскольку их кемпинг располагается на другой стороне вулкана с видом на стекающую лаву. Вам не придется делить лагерь с сотнями других туристов (на природе я люблю тишину). Я осталась в восторге от организации похода. 

На что стоит обратить внимание при выборе компании:

  • есть ли у них собственный кемпинг с уже установленными палатками, или придется нести ее самому, или же вы будете спать под железным навесом, но без палатки. 
  • придется ли спать бок о бок с другими людьми в большой палатке, или вам выдадут собственную.
  • сколько человек в группе (бывают группы в 30-40 человек!).
  • чем кормят (качество еды очень отличается).
  • попросите фотографию вида из кемпинга (у некоторых лагерей обзор закрывают деревья).
  • включены ли радиальные походы на вершину Акатенанго на рассвете и к Фуэго.
  • включена ли в стоимость аренда теплой одежды.

Где забронировать тур на Акатенанго онлайн? 

Сколько стоит восхождение на вулкан Акатенанго

  • Стандартный тур с восхождением на вершину Акатенанго от Soy Tours — 450 кетцалей (57$)
  • Дополнительный поход к вулкану Фуэго — 200 кетцалей (20$)

Для самостоятельных туристов:

  • Входная плата: 50 кетцалей (6$) 
  • Плата за кемпинг: 60 кетцалей (7$)

Что с собой взять

  1. Минимум 4 литра воды. От горной болезни помогает в первую очередь обильное питье.
  2. Налобный фонарик с новыми батарейками.
  3. Аспирин — помогает на высоте.
  4. Туалетную бумагу, влажные салфетки.
  5. Портативный аккумулятор для подзарядки телефона (в лагере нет розеток).
  6. Дождевик.
  7. Теплую одежду (многие турагентства предоставляют ее в аренду, от носков до курток).
  8. Наличные деньги (чаевые гиду, кофе в ресторанчике на склоне вулкана).
  9. При самостоятельном восхождении берем палатку, спальный мешок, матрас, еду и при желании газовую горелку.

Погода на вулкане

Чем выше вы поднимаетесь на Акатенанго, тем более непредсказуемой становится погода. В начале похода может нещадно палить солнце, посреди дороги вас накроет туман и морось, а спать вы будете в облаках. Внезапно облака могут рассеяться, и перед вами откроется вид на извергающийся вулкан.

Температура сильно различается у подножия вулкана и на его вершине. К тому времени, когда вы достигнете лагеря, вы будете либо в облаках, либо над ними, но в любом случае будет очень холодно.

Высотная болезнь

Поход начинается на высоте 2200 метров, с базовым лагерем на высоте 3700 метров и вершиной на высоте почти 4000 метров. Вряд ли у вас будет возможность акклиматизироваться заранее, поэтому во время восхождения возможны легкие симптомы вроде одышки, головной боли и слабости. Не обращайте внимание на давление со стороны группы и идите в собственном темпе, пейте как можно больше воды и примите аспирин при необходимости — вот мой незаменимый рецепт для таких походов. 

Внимание: сильная головная боль, тошнота и рвота, проблемы с желудком, головокружение, сильная слабость, повышенное давление — это симптомы горной болезни, при которых необходимо немедленно спуститься вниз. 

Безопасность на вулкане

Вулкан Акатенанго — спящий вулкан, на который можно подняться без риска для жизни. Палаточный лагерь находится на склоне вулкана, на большом расстоянии от извергающегося Фуэго. Каждый день сотни туристов поднимаются на вершину Акатенанго.

Фуэго — активный вулкан, и есть вероятность крупного извержения. Однако за его активностью наблюдают вулканологи. Они предупреждают гидов о возможной опасности, и туры отменяют. 

Главная опасность восхождения на Акатенанго, к сожалению, это люди. Кражи в кемпингах нередки. Случаются ограбления туристов, которые поднимаются в одиночку и ночуют «дикарями». Но таких случаев на Акатенанго регистрируют гораздо меньше, чем на вулкане Агуа — туда одному идти точно не стоит. 

Дополнительный поход к вулкану Фуэго — стоит ли?

Для меня этот поход стоил любых денег и усилий. Увидеть и почувствовать извержение настоящего вулкана так близко было моей давней мечтой. Я не могла сдержать слез счастья на вершине. 

Однако этот поход подходит не всем. 

Восхождение на вулкан Фуэго стоит дополнительные 200 кетцалей. Это очень сложный поход, потому что к базовому лагерю вы уже придете уставшими. Для человека в плохой физической форме такая прогулка обернется пыткой.

Виды с седловины, соединяющей Акатенанго и Фуэго, отличаются не так сильно. Особенно из лагеря Soy Tours, из которого открывается вид на стекающую лаву. Хороший зум зеркального фотоаппарата позволит сделать фотографии не хуже, чем со склона Фуэго. 

Встреча рассвета на вершине Акатенанго — стоит ли?

Поход на вершину Акатенанго — более легкий маршрут, чем Фуэго. Единственная сложность заключается в том, чтобы вылезти из теплого спальника в жуткий холод в четыре утра, когда все тело болит от сложного похода накануне. Великолепные виды на всю Гватемалу на рассвете стоят этих усилий.

Впрочем, если утро пасмурное и идет дождь, то смысла лезть на Акатенанго нет никакого. Однако легкие облака могут рассеяться во время восхождения. Лучший прогноз погоды вам предоставят гиды, которые ходят на этот вулкан почти каждый день.

Стандартное изображение
Елена

Живу в путешествии, медленно передвигаясь между странами. За плечами уже 51 страна и 4 континента.

Мой первый опыт путешествий — это пакетная Турция в далеком детстве, где я до мурашек по коже восторгалась древними руинами. Я начала путешествовать самостоятельно по Европе лет в 16, охотясь на распродажи Ryanair. Близость Санкт-Петербурга к Прибалтике просто не оставила мне шансов.

В 2010-х начался бум кругосветок и зимовок в теплых странах. Я узнала о каучсерфинге, автостопе, волонтерских программах. Я стала задаваться вопросом: зачем возвращаться в одну точку, если можно жить в путешествии?

Довольно скоро меня потянуло в страны, в которых ничего не понятно: Китай, Кению, Марокко. Я спала в палатке рядом с бегемотами, поднималась на священные китайские горы, смело торговалась с арабскими торговцами, ела крокодилов и змей — и все меньше хотела возвращаться в «нормальную жизнь».

В 2016 году я пожила недолго в Канаде, где учила английский и французский языки, но быстро заскучала в размеренном ритме канадской жизни. Свалившиеся на мою голову неприятности дали мне понять, что пора начать жить по-своему, без оглядки на чужие идеалы.

Я купила билет на Кубу в один конец, и отправилась исследовать Латинскую Америку без планов и с крошечным бюджетом. Автостоп, палатка, каучерфинг, волонтерство стали моей повседневной жизнью. Я жила с настоящими индейцами, встречалась с амазонскими шаманами, ходила по горам с рюкзаком по десять дней, и прожила не один десяток ярких приключений.

Путешествие продолжалось два года. На частном острове в Карибском море я познакомилась с будущим мужем. С тех пор мы путешествуем вдвоем.

В пандемию я не изменила себе, и продолжила путешествовать. Я вышла замуж, завела собаку, поднялась на шеститысячник и начала заниматься скалолазанием. И хотя приходится приспосабливаться под постоянно меняющиеся условия, такой темп жизни меня устраивает.

Коротко о моих увлечениях:

Хожу в походы, поднимаюсь на вершины, занимаюсь скалолазанием. Всегда вожу с собой палатку.

Люблю индейцев и прочие малые народы. Ради знакомства с аборигенами лезу в чащу джунглей, иду пешком неделю по горам, забираюсь далеко за пределы google maps.

Люблю вкусно и необычно поесть. Не брезгую кузнечиками, жуками, крокодилами, броненосцами и пивом из слюней индейцев. Но и нормальную кухню стран изучаю с энтузиазмом.

Ценю хорошее вино и люблю эксперименты. Пробую местные вина, даже если это Марокко и Египет (не берите с меня пример).

Кроме путешествий, я занимаюсь дайвингом, много лет танцую буги-вуги, тягаю гантельки в спортзале, занимаюсь йогой и акройогой, гоняют по сто километров на раздолбанном велосипеде, пишу статьи и рассказы. Раньше увлекалась фотографией, работала с андеграундными рок-группами.

Статей: 329

Ответить

error: Content is protected !!