Аерщина Серро Чиррипо в плохую погоду

Восхождение на Серро Чиррипо (3820 м)

Мой отчет о восхождении на Серро Чиррипо (3820м) — самую высокую вершину Коста Рики. В этой статье я поделюсь, как организовать самостоятельный поход, опишу все маршруты парка и расскажу о моем опыте.

Национальный парк Серро Чиррипо

Один из самых суровых и отдаленных национальных парков в Коста-Рике, Серро Чиррипо (Parque Nacional Cerro Chirripó) занимает площадь более 50 тысяч гектаров в горах Таламанка. Парк известен одноименной горой — самой высокой между Гватемалой и Колумбией.

Высота Серро Чиррипо составляет 3820 метров. При этом Чиррипо — 38-я самая топографически выдающаяся вершина в мире.

Ежегодно в последнюю субботу февраля в парке проходит фестиваль Каррера Чиррипо (Carrera Chirripo) — забег на 34 км до базового лагеря Лос Крестонес и обратно. В гонке участвуют 225 участников. Рекорд среди мужчин установлен шестикратным чемпионом Хуаном Рамоном Фальясом. Он составляет 3 часа и 4 минуты. Рекорд среди женщин  принадлежит восьмикратной чемпионке Андреа Санабриа, коренной бри-бри, которая проходит два дня пешком из своей отдаленной горной деревни, чтобы принять участие в гонке. Ее время составляет 4 часа и 18 минут.

Пешие маршруты в национальном парке Серро Чиррипо

К вершине Серро Чиррипо ведут три тропы, но только маршрут из Сан Херардо можно пройти самостоятельно. Для участков Сан Херонимо и Сабана Лос Леонес необходимо нанять официального гида. Это сложные, длинные и уединенные маршруты парка.

От базового лагеря Лос Крестонес расходятся несколько маршрутов. Самый популярный ведет к вершине Серро Чиррипо. Он имеет протяженность 5 км, с набором высоты 500 метров.

На обратном пути вы можете пройти через озеро Диткеви, а если останутся силы — через вершины Серро Терби и Лос Крестонес — скопление впечатляющих скальных шпилей, которые возвышаются над базовым лагерем на высоте 3720 метров. Длинный маршрут занимает 8,5 км и проходится за 3-4 часа. Он спускается с вершины Чиррипо и затем снова поднимается на 500 метров. 

Одна тропа ведет от лагеря к Серро Вентискерос (3812 метров), второй по высоте вершине Коста-Рики. Иногда туристы поднимаются туда, чтобы встретить закат в первый день.

Карты маршрутов парка:

Из-за плохой погоды я прошла только основной маршрут из Сан Херардо на вершину.

Практическую информацию об организации восхождения вы найдете в конце статьи.

Отчет о восхождении на Серро Чиррипо

Небольшое видео с моего восхождения на Серро Чиррипо 22-23 июля 2022 года:

Первый день. Подьем в базовый лагерь Лос Крестонес

Восхождение на Серро Чиррипо не сложное, но оно подарило мне новый опыт. В горы в одиночку я ходила неоднократно, но ночью с фонариком — впервые. 

Я приехала в Коста-Рику в сезон дождей. Из 37 дней, проведенных в стране, проливной дождь шел 31 день. Так и утром перед выходом на гору я проснулась от грохота капель по крыше. Перевела будильник на 4:30, затем 5:00 утра. Ранний выход необходим в мокрый сезон, чтобы не попасть под дождь в полдень. В моем случае это правило не имело смысла, поэтому я решила поспать подольше 🙂

В первый день мне предстояло пройти 15 км с набором высоты 2000 метров. 

Я уныло плелась по трассе ко входу в парк, и тут передо мной затормозил внедорожник. Мужчина предложил подбросить до начала тропы. Два километра в горку — огромная помощь. Этот маленький жест доброты пробудил мой боевой настрой. Вершине быть! 

Накануне я сильно потянула спину, и без боли могла только стоять. Может быть, поэтому я поднялась так быстро (6 часов вместо ожидаемых 8) — ведь каждый привал давался мне с большим трудом. Проще было просто идти без остановки. 

Начало пути представляет собой сплошную глину, посреди которой проложены бревна и старые автомобильные шины. Сложные участки подкреплены веревками. 

Вскоре я обогнала первую пару туристов. Только в голове промелькнула самодовольная мыслишка, как мимо меня пробежали три бегуна. Взгляд остановился на табличке: «Не тот сильнее, кто дошел первым, а тот, кто получает удовольствие от того, что делает». Мир разговаривает с нами постоянно, главное научиться его слушать. Дальше я шла без претензии на подвиг, наслаждаясь маршрутом.

Каждый километр тропы имеет название, и обозначен табличкой с указанием высоты. На полпути находится приют Льяно Бонито, где можно набрать питьевой воды, а также выпить кофе и пообедать. С 2007 года останавливаться в приюте на ночь запрещено. 

Дорога на вершину проходит через облачные леса и парамо — уникальную экосистему, встречающуюся только на больших высотах в тропиках Нового Света. Интересно наблюдать, как меняется растительность с набором высоты. 

Вначале я шла по зеленому лесу, наслаждаясь пением птиц. Чем выше я поднималась, тем больше покрывались мхом деревья и реже слышались птичьи трели. Лишь одна пузатая птичка шла за мной вдоль тропы, хватая клювом вспугнутых мошек и комаров. 

В этой части парка можно увидеть кетцалей — восхитительных птиц с изумрудным оперением, которые почитались священными у народа майя. Также здесь обитают тапиры. Изредка их можно встретить на тропе в предрассветный час. Глубже в лесу водятся ягуары, но встреча с ними маловероятна.

После сильного дождя на тропе образовался завал. Мох на ветвях намок, и они сломались под его весом. Поэтому ходить по такому лесу в дождь опасно — можно получить бревном по голове.

Лес закончился на вершине Неверующей горы (Monte sin Fe). Дальше моему взору открылись склоны, усеянные обгоревшими стволами деревьев. Облака то цеплялись за них, то разбегались в стороны при дуновении сырого колючего ветра. Зрелище немного жуткое, но впечатляющее. 

Дальше тропа спускается на сто метров вниз. Этот участок называется «Сад», и он усеян ароматными цветами. К сожалению, в этот момент начался дождь — буквально в получасе ходьбы от базового лагеря! Обувь и штаны промокли насквозь, что в холодную горную ночь было совсем не весело. 

В базовом лагере я окончательно замерзла. Перекусив быстро кофе с горячими эмпанадами, я эвакуировалась под одеяло. Выход на вершину был запланирован на 3 часа ночи. 

Второй день. Вершина Серро Чиррипо и спуск

Последнее, что хочется сделать холодной ночью после целого дня треккинга — это выползти из под одеяла и куда-то опять идти. Я пару раз отложила будильник, но потом взяла себя в руки — меня ждет вершина! 

Мне предстояло пройти 5 км с набором высоты 440 метров. 

Впервые я вышла на маршрут одна посреди ночи. Я плохо вижу в темноте, поэтому пришлось светить двумя фонариками. Шла я легко, тропа просматривалась без проблем. Лишь один раз наступила в ручей — вода была настолько прозрачной, что ее не было видно. 

На сложном участке были проставлены светоотражающие столбы — не тропа, а высокоскоростное шоссе! 

В Валле-де-Конехос («Кроличьей долине») дорога раздваивается. Тропа к вершине уходит налево. Она поднимается к узкой седловине, с которой открывается первый захватывающий вид на Чиррипо и ледниковые озера — если вам повезет с погодой. 

На северо-востоке находится Валье-де-лас-Морренас («Долина Моррен»), где находятся истоки атлантической реки Чиррипо, впадающей в Карибское море. На западе находится Валье-де-лос-Лагос («Долина озер»), где находится самое большое природное озеро в Коста-Рике и истоки реки Чиррипо, впадающей в Тихий океан.

Обе долины были сформированы ледниками 20 000 лет назад. Они простирались до современного базового лагеря Лос Крестонес. Когда ледники растаяли, они оставили после себя несколько озер.

Так выглядит пейзаж, который открывается с Серро Чиррипо в хорошую погоду:

На седловине меня накрыло густым облаком. Вершины не было видно, видимость — три метра. Тропа сменилась нагромождением камней, и началась самая сложная часть маршрута. Под резкими порывами ветра на скользких скалах балансировать было не просто. Я то и дело останавливалась, чтобы осмотреться. Суровость пейзажа и очаровывала, и пугала. 

Из-за ветра стало очень холодно. Я натянула капюшон и перчатки, которые мне одолжил Роло. Мы познакомились на станции наблюдения за птицами в Сан Херардо. Он также дал мне ветровку Patagonia и фонарик, не попросив ничего взамен. Доверие — чрезвычайно хрупкое чувство, и когда незнакомые люди мне доверяют, для меня это самый ценный подарок.

В хорошую погоду с вершины Серро Чиррипо можно увидеть Тихий океан и Карибское море, всю Коста-Рику и даже рассмотреть вдалеке Панаму. Я же с трудом могла разглядеть табличку на вершине горы. Оттарабанив зубами дробь победителя на вершине, я побежала греться в базовый лагерь. 

Едва я вышла из лагеря, начался дождь. Несколько часов я скакала по мокрым камням и размокшей глине, сосредоточившись на удержании равновесия. Это невероятно изматывает. Идти наверх на самом деле гораздо проще, так как можно погрузиться в мысли и ни о чем не думать. Навстречу мне шли свеженькие, не успевшие вспотеть туристы. Я им немножко завидовала, ведь мое приключение, увы, подошло к концу.

Практическая информация о восхождении на Серро Чиррипо

  • Сложность: средняя / сложная.
  • Длительность: 2 дня / либо один очень сложный и долгий день — только для физически подготовленных туристов.
  • Километраж: 41 км
  • Время ходьбы: 6 часов в первый день, и 10 часов во второй день.
  • Маршрут: Сан Херардо — базовый лагерь Лос Крестонес (ночь) — Серро Чиррипо — Сан Херардо
  • Сезон: сухой сезон длится с декабря по апрель. 
  • Климат: дневная температура вблизи вершины Чиррипо колеблется в пределах 4–18 °C, а ночью столбик термометра может опуститься ниже 0˚C. В сезон дождей (май — ноябрь) дождь обычно идет после полудня. 
  • GPS трек: https://www.alltrails.com/trail/costa-rica/limon/san-gerardo-a-cerro-chirripo

Теоретически на гору можно подняться и спуститься за один очень долгий и сложный день. В этом случае придется начать восхождение в 9-10 вечера. Учтите, это 41 км с набором высоты 2500 и столько же спуском, который дается еще тяжелее, чем подъем. 

Можно также остаться в базовом лагере на две ночи — тогда можете сходить в треккинг к озерам, и подняться на гору Крестонес или Вентискеро. 

Сухой сезон длится с мая по ноябрь. Тем не менее, дождь может идти в любое время года. Название Чиррипо на диалекте индейцев кабекар означает «Земля вечных вод», и в парке ежегодно выпадает до 3,5 метра дождя.

Питьевая вода на маршруте есть в базовых лагерях. Также по пути к вершине есть ручьи, воду из которых нужно фильтровать.

Пошаговый гайд по организации восхождения

1) Покупаем входной билет в национальный парк на сайте Sinac. Для этого нужно вначале зарегистрироваться на сайте, затем зайти в раздел «купить» / «comprar».  

Я рекомендую подняться на вершину за два дня с ночевкой в лагере. Если останетесь на две ночи, можете сходить в однодневный треккинг к горе Лос Крестонес. За один день подняться тоже возможно, но будьте готовы пройти 41 км с перепадом высот 2500 метров — по-моему, попахивает мазохизмом. 

Выбираем две соседние даты, проверив их предварительно в разделе «disponibilidad». Раздел «visita diaria» нам не подходит, так как это билеты без ночевки. Выбираем даты заезда и выезда, ниже жмем «adulto no residente» и оплачиваем 36$ + налог. Входной билет в парк стоит 18$ в день. 

2) После подтверждения бронирования вы должны написать на почту info@chirripo.org, чтобы оплатить ночь в лагере. Она стоит 35$. По идее, они должны в течении часа автоматически выслать вам счет на оплату в банке — но мне письмо так и не пришло. Пишите им на ватсапп +50685498022, там отвечают быстро. Мне предложили оплатить в офисе в Сан Херардо де Ривас. К оплате принимают наличные и банковские карты. 

Размещение в палатках в национальном парке запрещено.

3) За день (!) до восхождения вы должны зарегистрироваться в двух офисах San Gerargo de Rivas. Они работают с 8:00 до 17:00. В этот день оплачиваете питание — 10$ за блюдо. Можно принести свою холодную еду, так как готовить там не разрешают. В лагере можно купить горячие эмпанады только с 15:00 до 16:00, и в любое время — кофе/чай и всякие сникерсы. 

4) Ночевать придется в Сен Херардо. Это замечательная деревня, где стоит провести несколько дней. Сходите в заповедник «Cloud Bridge», затем понаблюдайте за птицами в «San Gerargo Birds» (оба места находятся рядышком). В другой день можете посетить горячие источники. Самое дешевое жилье в Сан Херардо де Ривас стоит от 18$ с человека (Hostel Terbi). Там также есть ресторан и небольшой супермаркет с базовыми продуктами. 

5) Выходим на гору как можно раньше, чтобы избежать вечернего дождя. Я вышла в 6 утра, и в 12:30 добралась до базового лагеря. Это 15 км, 2000 набор высоты. На полпути есть место, где можно выпить кофе и набрать питьевой воды.

6) Выходим на вершину в 2:30 утра. До вершины приблизительно три часа пешком. Я вышла в 3:30, так как рассвет все равно было не видно из-за облаков. Тропа очевидная, я ходила одна с фонариком и не потерялась. А я теряюсь даже в родном городе. Это 11 км и 500 метров набор высоты и спуск соответственно.

Пьем кофе в базовом лагере. Возвращаемся в Сан Херардо. Это 15 км и спуск на 2000 м. Колени вам это запомнят надолго.

Я вернулась в 13:30, последний час плелась как черепаха. Я прровела еще одну ночь в Сан Херардо, но впринципе можно уехать в тот же день. Автобус в Сан Исидро отправляется в 16:00. 

Сколько стоит подняться на Серро Чиррипо

Билет стоит 18$ в день, и ночевка в лагере — дополнительные 35$. Итого однодневный поход обойдется вам в 18$, двухдневный — 71$, трехдневный — 124$. 

Также внесите в бюджет одну обязательную ночевку в Сан Херардо — минимум 18$. В сухой сезон можно поставить палатку на территории отеля Уран или станции птиц Сан Херардо, это выйдет дешевле.

Один прием пищи в лагере стоит 10$. 

Эмпанада в лагере стоит 4$. Их готовят только с 15:00 до 16:00.

Кофе — 2$.

Можете принести свои продукты. Желательно купить их в Сан Исидро, так как в Сан Херардо де Ривас продукты стоят дороже, а выбор весьма скромный. Я взяла с собой сникерсы, тортильи, две банки тунца и фрихолес — фасолевое пюре в герметичной упаковке. 

Как добраться до национального парка

Чтобы добраться на автобусе до Сан-Херардо-де-Ривас, необходимо сделать остановку в Сан-Исидро-де-Эль-Хенераль (он же Перес Зеледон).

Автобус компании Тракопа отправляется в 10:00 из Сан Хосе в Сан Исидро. Время в пути 3-4 часа. Проезд стоит 4200 колонов.

От остановки компании Тракопа до муниципального вокзала Сан Исидро можно дойти пешком за 5-10 минут. 

Автобус из Сан Исидро в Сан Херардо де Ривас отправляется в 14:30 с муниципального вокзала у рынка. Важно не пропустить этот автобус, он вроде единственный. Это оранжевый автобус фирмы Ruta 134. Проезд стоит 1340 колонов. Мне хватило времени прогуляться между вокзалами и пообедать в привокзальной столовой.

Базовый лагерь Лос Крестонес

На высоте 3392 метра находится большая хижина с кроватями на 60 человек, размещение по четыре человека в комнате. Выдают свежее постельное белье и два пуховых одеяла. Дополнительный спальный мешок не нужен, одеяла действительно теплые.  

На территории есть бесплатный вай фай, питьевая вода, холодный душ, туалет, и даже магазин спортивных товаров — на случай, если вы что-то забыли купить внизу. 

Чего в лагере нет: розеток, места для приготовления пищи (можно принести только холодные продукты), горячей воды.

Можно заранее заказать питание в офисе в Сан Херардо, либо ограничиться эмпанадами в 15:00 и горячими напитками. Купить обед или ужин в базовом лагере нельзя. 

Что положить в рюкзак

Для этого похода вам не нужна палатка, спальник и горелка. Значит, идем налегке!

  • бутылка воды (минимум литр, лучше два)
  • холодные продукты: шоколадки, лепешки или хлеб, консервированный тунец и т.п.
  • аптечка (как минимум аспирин)
  • солнцезащитный крем с высоким SPF
  • солнцезащитные очки
  • одежда слоями: легкие штаны и футболка, термобелье, флисовая кофта/толстовка, ветровка, шапка или бафф, перчатки, несколько пар носков.
  • фонарик
  • дождевик
  • портативное зарядное устройство
  • камера, телефон
  • предметы личной гигиены
  • деньги
Стандартное изображение
Елена

Живу в путешествии, медленно передвигаясь между странами. За плечами уже 47 стран и 4 континента.

Мой первый опыт путешествий — это пакетная Турция в далеком детстве, где я до мурашек по коже восторгалась древними руинами. Я начала путешествовать самостоятельно по Европе лет в 16, охотясь на распродажи Ryanair. Близость Санкт-Петербурга к Прибалтике просто не оставила мне шансов.

В 2010-х начался бум кругосветок и зимовок в теплых странах. Я узнала о каучсерфинге, автостопе, волонтерских программах. Я стала задаваться вопросом: зачем возвращаться в одну точку, если можно жить в путешествии?

Довольно скоро меня потянуло в страны, в которых ничего не понятно: Китай, Кению, Марокко. Я спала в палатке рядом с бегемотами, поднималась на священные китайские горы, смело торговалась с арабскими торговцами, ела крокодилов и змей — и все меньше хотела возвращаться в «нормальную жизнь».

В 2016 году я пожила недолго в Канаде, где учила английский и французский языки, но быстро заскучала в размеренном ритме канадской жизни. Свалившиеся на мою голову неприятности дали мне понять, что пора начать жить по-своему, без оглядки на чужие идеалы.

Я купила билет на Кубу в один конец, и отправилась исследовать Латинскую Америку без планов и с крошечным бюджетом. Автостоп, палатка, каучерфинг, волонтерство стали моей повседневной жизнью. Я жила с настоящими индейцами, встречалась с амазонскими шаманами, ходила по горам с рюкзаком по десять дней, и прожила не один десяток ярких приключений.

Путешествие продолжалось два года. На частном острове в Карибском море я познакомилась с будущим мужем. С тех пор мы путешествуем вдвоем.

В пандемию я не изменила себе, и продолжила путешествовать. Я вышла замуж, завела собаку, поднялась на шеститысячник и начала заниматься скалолазанием. И хотя приходится приспосабливаться под постоянно меняющиеся условия, такой темп жизни меня устраивает.

Коротко о моих увлечениях:

Хожу в походы, поднимаюсь на вершины, занимаюсь скалолазанием. Всегда вожу с собой палатку.

Люблю индейцев и прочие малые народы. Ради знакомства с аборигенами лезу в чащу джунглей, иду пешком неделю по горам, забираюсь далеко за пределы google maps.

Люблю вкусно и необычно поесть. Не брезгую кузнечиками, жуками, крокодилами, броненосцами и пивом из слюней индейцев. Но и нормальную кухню стран изучаю с энтузиазмом.

Ценю хорошее вино и люблю эксперименты. Пробую местные вина, даже если это Марокко и Египет (не берите с меня пример).

Кроме путешествий, я занимаюсь дайвингом, много лет танцую буги-вуги, тягаю гантельки в спортзале, занимаюсь йогой и акройогой, гоняют по сто километров на раздолбанном велосипеде, пишу статьи и рассказы. Раньше увлекалась фотографией, работала с андеграундными рок-группами.

Статей: 322

2 комментария

Ответить

error: Content is protected !!