Национальный парк Пенеда Жереш находится на севере Португалии, на границе с Испанией. Я и португалец Рикардо прокатились по самым красивым местам парка на машине, и ночевали в палатке в средневековых замках!
Содержание
Парк Пенеда Жереш на карте
Национальный парк Пенеда Жереш
Парк Пенеда Жереш занимает территорию 700 кв. км. Это единственный национальный парк страны.
Его высочайшие точки: гора Пенеда (1335 метров) и Жереш (1508 метров).
Парк включает в себя несколько деревень, где живут обычные фермеры. Местность была обитаема еще до нашей эры, а первые постоянные поселения возникли во времена Римской империи. Через хребет проходила римская дорога Брага-Асторга. Вдоль нее селились люди. Фрагменты этой дороги и старинные дорожные указатели можно увидеть и сейчас. В деревнях Линдозу и Каштру Лаборейро сохранились средневековые замки.
По парку удобно путешествовать на машине. Пеший туризм тоже развит: есть размеченные тропы, кемпинги, карта в туристическом офисе. Но так как местность все еще заселена, и по территории ездят автомобили, то романтика похода немного теряется.
Мой маршрут по парку Пенеда Жереш
Рекомендовать к повторению именно такой маршрут я не могу, так как мы катались по парку спонтанно и ничего предварительно не планировали. Но все эти места рекомендую посетить!
- Линдозу (Lindoso): средневековый замок и каменные амбары.
- Балнеарио Лобиос (Balneario Lobios): горячие источники римских времен в Галисии.
- Суажу (Soajo): аутентичная деревня северной Португалии с амбарами эспигейруш.
- Церковь Nossa Senhora da Peneda: копия знаменитой церкви с лестницей в Браге
- Замок Каштру Лаборейро (Castro Laboreiro).
- Римский город Акис Керкенис (Aquis Querquennis) в Галисии: термальные источники и руины древнеримского лагеря, но ехать нужно в сухой сезон
- Виларинью дас Фурнаш (Vilarinho da Furna): старинное поселение, затопленное плотиной.
Треккинговые маршруты в парке Пенеда Жереш
- Официальный сайт парка https://www.adere-pg.pt
- Отличная интерактивная карта со всеми маршрутами https://www.wiportugal.org
- Сайт Komoot
- Маршрут на Wikiloc Trilho Pertinho do Céu (один из самых живописных в Пенеда Жереш)
Экскурсии в парк Пенеда Жереш в Португалии
День 1. Линдозу и термальные источники Лобиос
Пока мы неслись в сторону парка, в голове крутились мысли о том, как же удивительно все устроено — только вчера я увидела волшебный Линдозу на фотографиях, а уже сегодня я мчусь туда с незнакомым смешным дядькой Рикардо, который не умолкает с самого утра.
С Рикардо я познакомилась на каучсерфинге. Утром я написала в общий чат, что хотела бы съездить в горы с палаткой (которой у меня нет), и он незамедлительно откликнулся. Мы встретились в 11 утра около магазинчика портвейна, и не смогли отказаться от бесплатной дегустации. Она затянулась почти до самого заката.
“А горы?” — спросила я, уже распрощавшись с мыслью о приключениях. Рикардо вдруг посмотрел на часы, и воскликнул: “Закат в Линдозу нельзя пропустить!”. Мы загрузились в машину, и погнались за солнцем.
Допустимый уровень алкоголя в крови в Португалии — 0,5 промилле.
Мы купили палатку за 5 минут до закрытия Декатлона, и влетели в национальный парк как раз вовремя.
Деревня Линдозу
Шоу уже началось. Тени вырисовывали причудливые фигуры, путаясь в странных каменных избушках на ножках. Камера дымилась от количества снимков. Я взволнованно крутила головой, пытаясь впитать все оттенки и движения теней, забрать с собой эту неуловимую магию. Когда, как не на закате, наполниться благодарностью ко Вселенной?
Двадцать минут — и все кончено. От философских размышлений меня оторвал Рикардо. Он благоговейно высматривал что-то в траве. “Смотри — овечьи какашки!” — очарованно прошептал он.
Деревня Линдозу известна средневековым замком 13 века. Он был построен во время правления Афонсу III, в рамках его программы по укреплению границ с Галисией. Крепость никогда не участвовала в военных сражениях. Каменные домики на ножках оказались хранилищами кукурузы и зерна. Они называются эспигейруш, и встречаются только на севере Пиренейского полуострова.
Голод давал о себе знать. Мы отправились в деревенский ресторанчик, где нам приготовили отменный стейк из местной коровы. Португальцы — народ очень гостеприимный, поэтому стол заполнился настойками домашнего приготовления. «Пейте сколько влезет» — махнул рукой хозяин.
Стемнело. Разум требовал поставить палатку и лечь спать, душа жаждала приключений. «Тут недалеко, в Галисии, есть горячие источники в древнеримской купальне» — Рикардо хитро взглянул на меня. Два часа ночи, кофейный ликер задорно растекается по телу. Погнали!
Римские бани Лобиос
И вот испанская граница промелькнула в окне. А мы посреди апрельской ночи летим в другую страну искать римские термы. Пришлось немного поплутать (похоже, что наш навигатор тоже накатил настойки), и вот впереди показались клубы пара и вывеска: Balneario Lobios.
Скинув одежду, мы торопливо запрыгнули в покрытый мхом бассейн с бьющим из земли кипятком. Я тут же выскочила обратно, ошпарив попу, но через пару секунд все же предпочла свариться заживо, чем замерзнуть апрельской ночью в горах. Звезды мерцали сквозь клубы пара, неподалеку расслабляюще журчал ручей. Хотя насчет ручья я не уверена — возможно это журчали пьяные поляки с впечатляющими запасами пива и скоростью его употребления.
Далеко за полночь мы вернулись в Португалию.
Линдозу утонул во тьме, только луна освещала ребристые стены замка. Рикардо высадил меня на поляне, а сам продолжил парковать машину. Я услышала глухой скрежет, падение чего-то тяжелого, и беззаботный голос моего товарища: «И так сойдет!».
Я продолжила войну с палаткой, которую никогда раньше не устанавливала самостоятельно. Как выяснилось, Рикардо тоже. Плюнули и залезли в то, что получилось, натянув все носки, шапки и давно не стиранные треники, оказавшиеся в машине.
День второй. Суажу — Каштру Лаборейро
«Дзынь-дзынь» — раздается где-то под ухом. Расстегиваю палатку и во всей красе передо мной предстает флегматичная овечья морда. Мы проснулись посреди пастбища.
Утренний свежий воздух врывается сквозь прорезь. Машина все так же висит в яме, собрав вокруг толпу любопытствующих крестьян. Пока они вызволяли ее из плена, гогоча над нашими приключениями, я завтракала растаявшим на солнце сникерсом и грушей. Туристы уже бродили вдоль замка, а я по-хозяйски восседала на ржавой пушке, придерживая рукой спадающие треники дедушки Рикардо.
Деревня Суажу
Следующий пункт путешествия — Суажу (Soajo). Это самая большая деревня в национальном парке и единственная, в которой есть общественный транспорт. Традиционные гранитные коттеджи окружают главную площадь Ларго-ду-Эйро, а на окраинах возвели более современные дома.
Там мы пообедали капустным супом caldo verde. Это блюдо воспела знаменитая Амалия Родригес в песне Uma casa portuguesa: «очень мало надо, чтобы скрасить жизнь… любовь, хлеб, вино и горячее кальдо верде в миске». Португальцы обожают свой кальдо, и даже внесли его в топ-7 национальных блюд.
Мы также заказали тушеную говядину. Кухня северное Португалии — это про мясо, а в Лиссабоне царствуют рыба и морепродукты.
В Суажу есть такие же каменные амбары, как и в Линдозу. В них на протяжении сотен лет сельские жители хранили свое драгоценное зерно от голодных грызунов.
Пейзажи парка Пенеда Жереш
Планов на день у нас не было. Мы ехали мимо захватывающих пейзажей северной Португалии, останавливаясь в самых живописных местах.
Рикардо молниеносно жал на тормоза, заметив в лесу стадо диких лошадей или свежий ручей.
Я уверена, что в горы нужно ходить только пешком, но благодаря наблюдательности моего спутника мы не упустили ничего. Манящий теплый камень навис над обрывом? Срочно лежать и смотреть в небо на пролетающих мимо орлов! Необычный цветок в чаще леса? Бежим его нюхать! Рикардо не упускал из виду ни малейшей детали, и при этом умудрялся без остановки болтать.
Носса Сеньора де Пенеда
Вдалеке показался небольшой городок Аркуш-де-Вальдевес. На холме возвышалась церковь Носса Сеньора де Пенеда (Nossa Senhora da Peneda), точная копия церкви Бом-Жезуш в Браге.
Одни места становятся популярными, и туристы несутся туда в переполненных автобусах/ Другие, не менее красивые, достаются только тем, кто свернул с намеченных путеводителем троп.
Храм посвящен Деве Марии. По преданию, он построен на месте явления Богородицы людям. Раньше на этом месте стояла часовня, а в конце 18 века построили церковь с лестницей. Паломники собираются здесь в первую неделю сентября.
Замок Каштру Лаборейро
Уже после заката мы добрались до замка Каштру Лаборейро (Castro Laboreiro). Он был построен в 1141 году королем Афонсу I Энрикешем для обороны границы Португалии и Галисии.
Замок дважды перестраивали. Он принял участие в нескольких битвах с леонцами и кастильцами, и принадлежал попеременно то христианским, то мусульманским правителям. Наконец в 1715 году крепость отправили на пенсию, записав в документах как «национальное наследие Португалии».
Деревню соединили с внешним миром хорошей трассой только в 1940-х годах. Прежде использовали старую дорогу, проложенную еще во времена римлян. До сих пор там можно встретить старые дорожные римские знаки.
Здесь, практически в изоляции от внешнего мира, сформировалась порода собак каштру лаборейро. Этих выносливых животных использовали пастухи для защиты стада и дома. Сейчас собаки этой породы служат в португальской армии.
День 3. Затопленные римские города Акис Керкенис и Виларинью дас Фурнаш
Вместо будильника все те же овечки, вместо теплой уютной постели затекшие бока и заледеневший нос. Но я уже предвкушаю новое приключение — фантазия Рикардо без перерыва выдает сумасбродные идеи.
Акис Керкеннис — заброшенные римские бани
Мы решили снова поехать в Испанию и разыскать заброшенные римские бани. Рикардо слышал о них от своего брата пару лет назад.
Звонок затянулся на час. Португальцы начинают разговор издалека, и не перейдут к делу, не обсудив всю родню. Брат по памяти обрисовал нам дорогу, которая привела нас к большой заросшей луже. Указатель уверял, что здесь находился город Aquis Querquennis.
Римский военный лагерь Акис Керкенис был разбит на месте строительства дороги Виа XVIII, одного из самых известных галицких маршрутов. Сейчас это часть паломнического пути в Сантьяго-де-Компостела.
Акис Керкенис был заселен приблизительно в 75 году, в период правления Веспасиана. Он состоял из двух зернохранилищ, храма, лазарета и казарм, достаточно больших, чтобы разместить два батальона и их командиров. В лагере могло находиться до 600 солдат. В поселении действовал придорожный отель, где останавливались еще римские путешественники. Сейчас его превратили в музей.
Жители покинули город в 1920 году, а в 1949 году его затопило плотиной.
Каменная стена тянулась вглубь водоема. Закатав штаны, мы сперва сунулись напролом через вышедшее из берегов озеро, но быстро отказались от этой идеи. Скользкие водоросли и ледяная вода обещали непредвиденное бодрящее купание.
С энтузиазмом юных исследователей мы стали пробиваться через бурелом и коровьи лепешки. Мы опросили старожилов, c видом знатоков изучили ландшафт и изгибы горных вершин, пытаясь по старым фотографиям найти горячие источники. Но ответ оказался неутешительным: из-за обильных дождей руины оказались под водой.
Я ничуть не расстроилась. На два часа я превратилась в первооткрывателя, одержимого своей мифической целью. Расцарапанные коленки, испачканные штаны, и растаявший в кармане последний сникерс только придали ситуации щепотку авантюризма. А главное, мне было с кем разделить это приключение. Мой рецепт идеального путешествия.
Виларинью дас Фурнаш — затопленная деревня
Утренняя неудача только подстегнула наше рвение к прокладыванию новых путей. Мы решили добраться до Виларинью дас Фурнаш.
Неизвестно, когда была основана деревня. Приход Сан-Жуан-ду-Кампу упоминается уже в 1220 году, но поселение с названием Вилларинью появляется в архивах Браги только в 1540 году. Через него проходила важная римская дорога Гейра, связывавшая Брагу и Асторгу.
Виларинью уничтожило плотиной в 1972 году. Последний житель покинул свой дом только за год до трагедии.
“Да тут пять минут, ничего экстремального” — поклялся Рикардо, и я бодро потопала за ним. Прогулка обернулась сумасшедшим скалолазанием и скалопрыганием. До самой деревни пришлось идти босиком по скользкому бревну.
От домов остались только поросшие мхом валуны, но еще можно различить и улицы, и лестницы, ведущие в дом. Всего 50 лет назад здесь жили люди.
Местные жители организуют экскурсии на лодках с прозрачным дном. Кроме того, можно подгадать день, когда воду в плотине спускают и стены поселения оголяются. Лучше сюда ехать, конечно, летом — в сухой сезон.
Пришло время возвращаться в Порту. Но разве так завершаются великие дни? Пятиминутный душ, и я тороплюсь на встречу с другим каучсерфером, чтобы следующим утром отправиться в новое приключение.
