Эль Чоро — это 57 км пешеходная тропа, которая повторяет оригинальную дорогу Инкской цивилизации Капак Кан. Большая часть маршрута проходит по каменной широкой трассе, аккуратно уложенной посреди гор и джунглей в 15-16 веках. За три дня вам предстоит спуститься с заснеженных гор на высоте почти 5000м до густых джунглей на высоте всего 1300м. Тропа пересекает почти все существующие в Боливии климатические зоны.
В этой статье вы найдете отчет о моем походе по тропе Эль-Чоро в Боливии. Практическую информацию, карты и описание маршрута по дням вы найдете в отдельной статье:
Тропа Эль-Чоро в Боливии. Практическая информация
Содержание
Отчет о походе по маршруту Эль-Чоро в Боливии (2018 год)
День 1. Высокогорный перевал с нулевой видимостью
La Paz – La Cumbre – Chucura (14 км, 6 часов)
Перепад высот между Ла-Пасос и началом пешего маршрута в La Cumbre — 1000 метров! Я почувствовала одышку уже выходя из маршрутки.
Ля Кумбре — пустынная местность на вершине горы, продуваемая ветрами. У закрытого на засов здания регистрации туристов висела облезлая табличка с надписью «Опасно» и перечеркнутым значком туриста с рюкзаком. Несмотря на предупреждение, мы решили идти и в крайнем случае повернуть назад, если тропа действительно окажется непроходимой.
Озеро Эстрейяни (Estrellani) морщинилось на ветру. У берега стояли самодельные палатки на несколько семей. Что это, лагерь беженцев? Кому пришло в голову стоять на такой высоте на ветру?
Огромная площадь около озера была усеяна картошкой. Это чуньо (chuño), мой «любимый» боливийский деликатес. Чуньо – это высушенная замороженная картошка, которая в результате такой обработки может храниться до десяти лет. После тепловой обработки такая картошка похожа на… горячую гнилую картошку, но боливийцам нравится.
Суровый климат Эстрейяни идет на пользу продукту – холодные ночи замораживают картофель, а интенсивные солнечные лучи высушивают его в течении дня.
Хотя Ля Кумбре в переводе с испанского и означает «вершина», до начала дороги инков нужно было вскарабкаться еще на 300 метров, частично по снегу. Вокруг стоял туман, ветер поднимал столбы снега — пришлось идти вслепую по навигатору.
Инками там и не пахло. Дорога оказалась обычной гравийкой, по которой мы отшагали до самой долины. Тропа инков проходила где-то рядом, но видимость была нулевая, а с нею к нулю стремилась и наши шансы найти легендарный Чапак Кан.
В долине сквозь проплешины в тумане наконец-то показалсь виновница похода. Мы зашагали бодрее. По плану было заночевать в деревне Чайяпампа (Challapampa), но у деревни Чукура (Chucura) нас настиг закат и дождь. У входа в церковь сидел подозрительный дед, который потребовал денег. Мы еле уговорили его пропустить нас обоих за 20 bv. Мы прошли метров триста и нырнули в один из загонов для лам, защищенный от ветра и людских глаз.
День 2. Всемирный потоп. Как мы хлюпали по дождевому лесу
Chucura — Buena Vista (15 км, 8 часов)
Утром мы вошли в огромное мокрое облако и так и не покинули его до конца дня.
Стоит отдать должное инкам – дорогу они выложили на славу. Гладкие камни, идеальная кладка, ширина несколько метров – целая трасса, а не тропа древней цивилизации. Жаль, по России инки не прошлись.
Идти по каменной кладке в дождь оказалось непросто, один неловкий шаг — и с грохотом катишся с превратившийся в каток конструкции.
Хуже дело обстояло с переходом рек. Одно скользкое бревно через реку – попробуй, пройди по нему с полным рюкзаком! С горем пополам мы достигли первого кемпинга, Чайяпампа, где собирались заночевать прошлой ночью. Был полдень, а впереди целый день ходьбы – мы явно отставали от плана.
Дождь усилился. Я невовремя обнаружила, что водонепроницаемые куртки нельзя стирать в машинке. Пришлось обернуться в мусорный мешок. Шли без привалов — мокрая одежда не позволяла остановиться, холод пробирал до самых внутренностей.
Мы сменили очередную климатическую зону, облачный лес сменился горными джунглями-юнгас. О горных джунглях я ничего не знала, кроме того, что джунгли должны быть где-то в Амазонке. Теперь я знаю больше. Горные джунгли – это мокро.
При переходе одной реки, мост через которую обвалился, я оступилась и промочила ноги. Вода просочилась во все 15 слоев термозащиты. Надежды высушить такую конструкцию при почти 100% влажности нет. Термозащита, однако, себя оправдала – хлюпало тепло, как в баньке.
Мы успели засветло добежать до кемпинга Buena Vista (Хороший вид — исп.) И правда, панорама ничего так – слева туман, справа туман. Из тумана на нас вышел… конь. Решили, что это знак свыше и решили остаться.
Хозяева кемпинга сжалились и очистили сарай, чтобы мы не стояли под дождем в луже. Мы развесили на просушку вещи, оценивая масштаб трагедии. Хотя какая сушка при 100% влажности? Промокло все: палатка, спальник, вся одежда, даже растворимый кофе растекся где-то по рюкзаку.
На свет фонариков слетелись жуки. Это напоминало фильм ужасов – подносишь ко рту ложку риса, а туда влетает жук размером с кулак. По ноге ползет паук. И все это в пелене комаров…Я решила есть в темноте. Глотнула чай и выпила бабочку. Она на прощание взмахнула крылышками во рту.
Мы заползли в палатку, укрылись мокрыми спальниками. Нас разобрал хохот. «С четвертым тебя» — поздравил Эрик. Мы были знакомы уже целый месяц. Романтичнее свидания у меня еще, пожалуй, не было.
День 3. Бегом по дороге инков
Buena Vista — Chairo (24км, 9 ч)
Будильник прозвенел в 4 утра. Мы решили во что бы то ни стало добраться до деревни в тот же день. Сняли с просушки заледеневшие штаны — ночью температура упала до нуля. Приложить ледок к задницу по утру – это посерьезнее кофе, пробуждает наверняка. При необходимости кофеина можно было бы пососать мой носок, ибо весь пакет кофе растворился вчера в недрах рюкзака.
И мы побежали. Огромными шагами, без права на остановку. Эрик закидывал мне в рот орешки на бегу для поддержания боевого духа. Мы даже начали обгонять даже тех, кто стартовал из других кемпингов.
Климат сменился. На смену дождевому лесу пришли нормальные джунгли, даже выглянуло солнце. Местность все еще оставалась холмистой. Тропа то спускалась к реке, то снова взлетала наверх. Одна из такиз лестниц называлась «Ступени Дьявола» — название говорит само за себя. Вид на водопады и пышную растительность юнгас – впервые за все три дня похода мы увидели что-то большее, чем туманный туман.
Мы успели на последний автобус, где я отключилась в тепле до самого Ла-Паса. Проснулась я только раз, когда автобус вдруг остановился. Посреди главной трассы, на подъезде к крупнейшему городу страны боливийцы устроили праздник. Прямо на дороге выставили столы, все танцевали несмотря на проливной дождь и промозглый туман. Боливия живет по своим законам.
