Гора Серро Кастильо — один из моих любимых треккинговых маршрутов в Чили. Хотя бы потому, что это был мой первый поход в одиночку. Таким вызовом себе я решила отметить Новый год. Этот роскошный заповедник не так популярен у туристов, как Торрес дель Пайне, поэтому здесь все еще можно остаться наедине с великолепными горами Патагонии.
Содержание
Парк находится рядом с деревней Вилла Серро Кастильо, в 64км от Койаке (Coyhaique). Гора Кастильо, что в переводе с испанского означает «замок», достигает высоты 2675м. Вокруг — невероятной красоты озера и ледники.
Маршрут к Серро Кастильо
Рекомендуемый
| День | Маршрут | время | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Horquetas — Río Turbio | 6-7 ч | До Las Horquetas можно добраться на автобусе из в Койаке — попросите водителя остановиться у входа в парк. На пути есть несколько рек, довольно глубоких — те, кто начал поход здесь, рассказывали, что им пришлось строить мосты и переходить реки по пояс в воде. |
| 2 | Río Turbio — La Tetera или El Bosque | 7 ч | Кемпинг Эль Боске находится рядом с озером Серро Кастильо |
| 3 | El Bosque — Campamento Porteadores или Neozelandés | 4 ч | Неозеландес находится в 1,5 часах от Портеадорес. Это крутой подъем вверх до другого озера. Можно поставить палатку в первом кемпе Портеадорес и сходить в тот же день до озер. Переход до него был самым сложным — все дорогу на вершине дул ветер 100 км/ч. Он усиливается к середине дня. |
| 4 | Кемпинг — Villa Cerro Castillo | 4 ч | Спуск под горку, 13 км |
Сокращенный вариант
| День | Маршрут | км | комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa Cerro Castillo — кемпинг La Tetera | 10 км, 4-5 часов | Кемпинг находится прямо у озера Cerro Castillo, в лесу. Чтобы туда попасть, нужно перейти ручей, впадающий в озеро. Переходить надо по более широкой части, по правую руку (если стоять лицом к леднику) — там совсем мелко. |
| 2 | Переход до кемпинга Porteadores | 6 км, 4-5 часов | Сложный, очень ветреный переход. Спуск каменистый, порывами ветра сбивает с ног. Тропа очень плохо промаркирована. |
| 3 | Возвращение домой, с посещением озер Duff и остальных около кемпинга Neozelandés | 4 часа спуск (13 км) и 3-4 часа посещение озер (4 км) |
Как добраться до Серро Кастильо
Автобус до Villa Cerro Castillo, проходящий по Carretera Austral (единственной трассе в Патагонии), отправляется от Кокрана или Койаке. Если хотите начать треккинг в кемпинге Las Horquetas, который находится между Villa Cerro Castillo и Койаке, нужно предупредить водителя об остановке у входа в парк.
От Villa Cerro Castillo всего полчаса пешком до входа в заповедник. Он находится в направлении Койаке, спуск от ресторана Puerto Huemul, сразу после перехода ручья по мосту. Там вы увидите домик и пункт оплаты. Вход — справа, через калитку, а возвращаться вы будете по большой дороге слева.
Сколько стоит поход к Серро Кастильо
В Las Horquetas — 3000 песо. В Villa Cerro Castillo — 10 000 песо за проход по частной территории. В 13:30 до 15:30, как и везде в Патагонии, охранники уходят на обед. Просто откройте калитку и проскочите внутрь — вам как раз хватит времени добраться до кемпинга у озера до заката.
Кемпинги бесплатные, это просто удобная площадка, защищенная от ветра, в некоторых есть туалеты.
Описание маршрута к Серро Кастильо
День первый. Кемпинг у озера Кастильо
По сложившейся уже давно традиции, я вышла из дома дождливым противным утром. Каждый поход у меня начинался с плохой погоды. Мне предстояло добраться на автобусе из Кокрана до входа в парк недалеко от Виллы Серро Кастильо — на машине это расстояние занимает около часа. Мой изначальный план представлял собой 4-дневный поход, с празднованием Нового года в одиночку у красивого озера. Еды я набрала недели на две. Дождевые тучи не обещали ничего хорошего, а обильные дожди последних дней натолкнули меня на мысль о разлившихся бурных реках. Еще были свежи воспоминания о моем эпичном плавании в реке на мысе Фроуард — повторять мокрый опыт не хотелось.
Читай также: Мыс Фроуард. Как я переплывала реку в Чилийской Антарктике
Автобус останавливался у каждого куста, и приехал в Виллу Серро Кастильо только в полдень (вместо предпогалаемых 10 утра). Было слишком поздно для начала 8-часового перехода у Лас Оркетас, и я решила переждать в деревне до следующего дня.
Заказав дешевый растворимый кофе в единственной кофейне, я уткнулась в карту. «Hola!» — симпатичный испанец подсел ко мне за столик. «Идешь на Серро Кастильо?». Мы несколько недель назад виделись в Кокране, на родео. Он только вернулся из похода и дал мне пару хороших советов. Благодаря ему я изменила маршрут и в тот же день начала восхождение, пропустив участок у Лас Оркетас, где было больше всего рек. Он также открыл мне секрет: можно проскочить в парк бесплатно, если я подожду до 13:30 — когда охранники уйдут на обед.
Мне предстоял подъем на гору, около 1000 метров набора высоты и 10 км дороги. Неспеша я дошла до смотровой площадки над озером, ожидая вот-вот поставить палатку у нарисованного на карте кемпинга. Гора Кастильо вспыхнула алым закатом и тут же резко похолодало. Ветер задул со всех сторон. Я быстро скатилась по шатким камням в единственные кусты у самого озера. Дорогу мне преградил бурный ручей.
Никаких признаков жизни на другом берегу не было, и я решила приткнуть палатку где-нибудь у скалы. Ветер сбивал с ног. Только я развернула палатку, она вздыбилась флагом на ветру и чуть не улетела в озеро. Дуга крякнула и угрожающе согнулась. Шутить с ветром я не стала, и решила вернуться в лесистый участок, который видела по пути. Я забралась наверх минут за пять — светового дня оставалось не так уж и много. К счастью, на мне навстречу вышли люди.
Они тоже искали кемпинг. Вместе мы перешли ручей, и, поплутав немного, нашли целый лагерь с другими туристами. Людей было очень много, поэтому мне досталось единственное место в лесу — под наклоном, и с впивающимися в ребра корнями деревьев. В полной темноте я пыталась приготовить ужин, но вода никак не хотела кипеть — ветер сдувал весь огонь. Пришлось намочить в теплой воде роллтон. Ко мне приблизился фонарик. «Хочешь чая с имбирем?». Девочка, которая помогла мне перебраться через ручей, принесла мне чашку горячего вкусного чая.
День второй. Знаменитые патагонские ветры
Я вышла из кемпинга одной из первых. Бодрые немцы убежали вперед, за ними французы. Я потихоньку карабкалась на гору, фотографировала и не подозревала, что меня ждет дальше.
На вершине указатели пропали. Люди тоже. Зато появился ветер. Не просто ветер, а 100км/ч патагонский ураган, который чуть не сбросил меня с этой горы. От неожиданности я села на землю, но порывы ветра были настолько сильными, что валили меня вместе с рюкзаком. Я шла по хребту шириной около двух метров — можно было запросто скатиться с этого хребта прямо в озеро.
Я доползла до большого камня и обняла его. Когда порывы ветра стихали, у меня была минута перебежать до другого увесистого камня. Было невозможно дышать из-за ветра. Куда ползти — непонятно, а встать, чтобы рассмотреть каменные пирамидки-указатели — невыполнимая задача. Вдруг позади показался парень, который тоже передвигался практически ползком. Он остановился и предложил идти вместе. Падать мы не перестали, но вместе страдать веселее. Наконец мы разглядели флажок, и начали спуск.
Вопреки ожиданиям, ветер по другую сторону холма не утих, но к препятствиям добавились валуны. Падать на них было больнее, чем на землю. Синяков я набила изрядно. На одном из привалов Бен отошел за камень и через минуту меня обдало дождем, а он вышел в обрызганных штанах. Пытаться пописать на патагонском ветру — очень плохая идея.
Дорога заняла около шести часов — для несчастных шести километров это чересчур! 30 декабря. Завтра Новый год. Наконец мы добрались до безветренного участка и упали на землю. Бен достал печенюшки и мы пролежали там с час. Мимо нас прошли остальные туристы, такие же измученные. Каждому мы выдавали по победной печеньке.
В кемпинге мы устроили предновогодний ужин. У Бена оказался с собой писко, у меня — винишко, которое чудом не разбилось в рюкзаке. Идея провести Новый год в одиночестве уже не казалась такой привлекательной. Я хотела уйти от людей и подумать о вечном, но опыт показал, что люди — это не помеха, а большая поддержка. В одиночестве ты можешь много, но вместе — гораздо больше, да и гораздо приятнее разделить впечатления с другим человеком.
Неодинокий Новый год
Мы спустились с Беном в деревню и спонтанно уехали в Койаке. На окраине города нашелся кемпинг, владельцы которого пригласили нас по случаю Нового года на барбекю. На вертеле уже жарился ягненок. Бен обильно намазывал на тосты веджимайт — черную густую пасту, которую готовят на дрожжах из пивного сусла. Как американец не может жить без арахисовой пасты, так австралиец — без веджимайт. На вкус она похожа на приправу для бульона. Чилийцы не оценили.
Никакого праздника, фейерверков и тамады в ресторанах в Койаке не было. Новый год прошел мимо Патагонии. Какие-то отголоски жизни были в казино, куда я с невозмутимым видом вошла в походной грязной куртке, вязаных ядерно-зеленых носках и шлепанцах, в надежде на бесплатный шведский стол:). Еды не было, людей тоже, охранники растерялись и пропустили нас. Зато дома во всю шла вечеринка. Хозяева угощали нас мясом и вином, и играли на гитаре.
На следующее утро Бен забрал свой мотоцикл у друга, и мы попробовали доехать на нем до Кокрана. По дороге мы три раза пробили колесо — пришлось ловить попутку вместе с мотоциклом. К моему удивлению, машина остановилась практически сразу. Парни загрузили мотоцикл в багажник и довезли нас до Койаке. Магия автостопа.
Я уехала на следующее утро в Кокран, где волонтерила месяц в туристическом агентстве, а Бен укатил в Сантьяго.
