Тбилиси без людей. Путешествие во время пандемии

Тбилиси — крупнейший город Грузии и ее столица. Раньше он носил название Тифлис, которое до сих пор высвечивается на табло в аэропорту, сбивая с толку неподготовленных путешественников. В Грузию я прорывалась с боем — поездка совпала с пандемией, и границы стремительно закрывались одна за другой. 

В аэропорту Стамбула я встретилась с Полом, который летел из США. Пережидать коронавирус в разлуке в планы не входило, поэтому мы решили застрять на это время на Кавказе. В первый же час совместного путешествия мы … забыли улететь. Купили кофе, сели напротив выхода на посадку и перенеслись в иное измерение. Очнулись, когда на часах был час ночи. Наш самолет отправлялся в 11. Пришлось провести ночь на холодных креслах аэропорта, под лютым кондиционером. Нас то и дело гоняли сотрудники аэропорта в полном коронавирусном обмундировании, с антивирусными пылесосами наперевес, чтобы продезинфицировать кресла. Стоит ли говорить, что мы были единственными бомжами в стамбульском аэропорту?

Утром мы поняли, что оказались в ловушке. Из транзитной зоны не было выхода в город, а когда мы чудом прорвались к выходу через служебный вход, нас развернули — американцам нужна турецкая виза. Я была готова тащиться в Грузию больше суток на поезде, автобусе, да хоть автостопом. Интернет выдавали порционно по паспорту — хорошо у меня их два. Пришлось купить новый билет на самолет.

Приземлившись в Тбилиси, мы узнали, что с сегодняшнего практически все пассажиры должны пройти карантин. Чудом Пол и я не попали в этот список. Нам выдали бутылку саперави и отпустили с миром. Впридачу ко всем проблемам в Стамбуле потеряли наши рюкзаки, и мы три дня ходили по теплому Тбилиси в горной экипировке.

Ночной Тбилиси. Мы тут же заблудились в его узких улицах, пытаясь найти крошечную улицу с непроизносимым названием Антон Пуртцеладзе. Из жуткого, пыльного переулка показалась тень. В голове сразу вырисовались картины из подворотен колумбийской Боготы, но мужчина вышел навстречу … с букетом роз наперевес. 

Первую квартиру мы сняли рядом с проспектом Руставели, поближе к музеям и историческому центру. Маленькая конура размером с две палатки в стареньком доме изящно называлась на airbnb «уютная» и была сфотографирована на камеру гоу-про, которая зрительно увеличила размер раз так в десять. У нас было единственное окно — дыра в стене с видом на ковыряющихся в мусорке котов. Впрочем, пожить в старом тбилисском деревянном доме было интересно.

Мы успели поужинать душевным харчо в ресторане, и позавтракать хачапури. Хлоп! Закрылись рестораны, а вслед за ними и музеи. Последующие пару месяцев мы знакомились с грузинской кухней по Wolt — местной службе доставки, и скупили все замороженые хинкали и голубцы в соседнем супермаркете.

На моих глазах Тбилиси из очаровательного, живого города с богатой культурной жизнью превратился в груду полуразвалившихся зданий, вперемешку с современными стекляшками бизнес-центров. Люди спрятались под масками, а спустя пару дней и вовсе рассосались по домам. Зато мне выдался уникальный шанс погулять по самому центру Тбилиси без туристов, зазывал и таксистов, пока в апреле город не закрыли на строгий карантин. Выходить из дома разрешали, но гулять в одиночку по городу, полному полицейских, было как-то неловко и мы в основном сидели дома.

Дома Тбилиси — старинные и не очень

Тбилиси — очень старый город с бурной историей. Он страдал от нашествия монголов, персов, османов, арабов, его много раз разрушали землетрясения и грунтовые воды. В историческом центре очень много стареньких зданий с роскошными деревянными балконами, бросающими вызов гравитации, такими кривыми и косыми, что удивляешься — как они до сих пор стоят?

Район Сололаки был пригородом Тбилиси. Там располагались пышные царские сады. В 19 веке район заселили состоятельные армяне. До сих пор сохранились их дома в стиле модерн с роскошными парадными — правда, в довольно потрепанном состоянии.  Многие из них были расписаны вручную. 

Хорошие подборки с адресами парадных: 

  • https://perito-burrito.com/posts/tbilisi-gates
  • https://bptrip.ru/posts/sololaki-tbilisi-paradnie/

Конечно, не вся грузинская столица стоит в руинах. Тут есть и великолепные отреставрированные дворцы, просторные площади и проспекты — взять хотя бы роскошный проспект Руставели с театрами, музеями и монументальным зданием бывшего Парламента. Он начинается у площади Свободы с массивной колонной, на которой возвышается Георгий Победоносец. Автор монумента – Зураб Церетели. На берегу Куры вообще творится полный футуризм: мост Мира и зал музыки в форме куриных ножек, построенные при Саакашвили, Дом юстиции и прозрачные полицейские участки в форме пирамид, символизирующие прозрачность власти.

Церквей в Тбилиси — не счесть. Анчисхати — старейшая из сохранившихся. Ее возвел в 6 веке сын Вахтанга Горгасали — Дачи. Конечно, за полторы тысячи лет ее много раз разрушали и перестраивали. Храм Сиони был основан в 7 веке, но когда Тбилиси попал под влияние арабов и вошел в состав Тбилисского эмирата, первоначальная церковь была снесена. Ее повторно построил царь Давид Строитель в 12 веке. Земо Бетлеми, или Верхняя Вифлеемская церковь была построена построена ещё Вахтангом Горгасали в 5 веке. Предполагают, что там похоронены его мать и сестра. В 15 веке армяне построили на этом месте большой женский монастырь Петхаин. К церквям ведет узкая лестница из 200 ступенек, которая заканчивается  уютным садиком, увитым виноградными лозами и шикарной смотровой площадкой. Рядом с этими церквями — исторический квартал Бетлеми с аккуратными домиками и арт-галереями.

Крепость Нарикала

Нарикала возвышается над самым сердцем Тбилиси. Вокруг нее раскинулся ботанический сад, храм Метехи с царем Горгасали на коне, знаменитые серные бани и с десяток церквей. Вплотную к холму прилегает аккуратный исторический райончик Сололаки с красивыми богатыми домами.

Крепость на этом стратегически важном месте появилась очень давно. Вероятно, она стояла уже в 4 веке, до основания города Тбилиси. У подножия горы находились арабские бани у серных источников. Почти 400 лет крепость принадлежала арабам, потом стала частью объединенной Грузии. Ее разрушали монголы, туркмены, армия Тамерлана из Самарканда. 

Персы во главе с шахом Тамазом в 16 веке практически отстроили крепость заново, так как после многочисленных войн от укрепления мало что осталось. При них появились круглые башни (раньше они были квадратными). Другая крупная перестройка Нарикалы состоялась в 1633 году при грузинском царе Ростоме. Вместо камней он использовал кирпич. У подножия гора была укреплена бастионами.

По крепости можно беспрепятственно лазать. При желании там можно найти любопытные ходы и щели.

В 12 веке внутри стен построили церковь Святого Георгия. На горе рядом с крепостью стоит статуя Мать Грузии. В правой руке она держит меч, в левой — чашу с вином. Мечом она встретит врагов, а вином — гостей.

Ботанический сад

У подножия горы, на которой стоит Нарикала, протянулся огромный ботанический сад. Он был основан в 1845 году на месте царских садов.

Вход в 175-летний сад стоит 4 лари. Большая часть территории представляет собой лес с пешеходными дорожками, а вот цветов и экзотических растений там практически нет — кроме волшебного сада, который называется Parterre. Недалеко от главного входа есть водопад, а выше по реке Цавкисисцкали, у Белого моста — несколько уединенных мест для пикника. Этому мосту, кстати, стукнуло 106 лет. Там же есть чудесная бамбуковая роща, а подальше — инопланетное здание с шаром внутри.

Пантеон выдающихся азербайджанцев был основан на месте древнего мусульманского кладбища, которое снесли в 20 веке. Там потрясающе пахнет розами и тархуном.

От небольшого японского садика открывается шикарный вид на Нарикалу. Прямо около входа в ботанический сад, в части под названием Historical Arboretum, сохранились нижние бастионы Нарикалы и две башни. В башнях нет ничего интересного, а вот стены хранят секреты. Если просунуть в маленькие отверстия фонарик, то можно обнаружить просторные коридоры и комнаты.

Серные бани

Слово “Тбилиси” происходит от слова “тбили” — теплый, и связано с серными горячими источниками в центре города. Уже в 1-2 веках в ущелье реки Цавкисисцкали существовал комплекс римских бань «Тбтлада». Их фундамент сохранился на территории церкви Сорока севастийских мучеников.

Город Тбилиси был основан в 5 веке королем Иберии Вахтангом Горгасали. По легенде, он обнаружил горячие источники в лесу во время охоты. Он приказал основать на этом месте город, а в 6 веке его сын Дачи переместил туда столицу из Мцхеты.

Сейчас на этом месте располагается район Абанотубани, известный комплексом серных бань. Красивое пестрое здание у моста — это не мечеть или медресе, как может показаться с первого взгляда, а старейшая баня комплекса — Орбелиани. Первые упоминания о ней датируются 16 веком. Там мылись Пушкин и Александр Дюма. Вход в бани стоит 2-3 лари, отдельные комнаты — в районе 30 лари/час. Еще за 10 лари вам сделают массаж или скраб. В Орбелиани есть vip-залы и за 500 лари.

В тбилисских банях мылись, общались, знакомились и пили вино. Банные дни чередовались на мужские и женские. Сейчас в каждой бане есть отдельные женские и мужские залы, а также приватные номера. Многие местные жители ходят в эти бани регулярно, раз в неделю.

Если пройти вглубь ущелья, то в конце обнаружите симпатичный водопад. Это одно из моих любимых мест в Тбилиси — во время карантина там было безлюдно, будто внезапно оказался в лесу вдали от города.

Метехи

Напротив бань, через реку, находится другое важное историческое место — площадь Метехи с одноименной церковью. Это древнейший район Тбилиси — именно здесь, по легенде, поселился царь Вахтанг Горгасали. В 12 веке рядом с его дворцом появилась церковь Метехи. 

В 19 веке постройки Метехи сильно пострадали: в церкви разместили казармы казачьего полка, а во дворце в 1918 году — политическую тюрьму, затем музей. В 1959 году здание дворца снесли, чтобы построить мост через Куру. Церковь была отреставрирована и действует до сих пор. Рядом находится одна из самых красивых смотровых площадок в историческом центре Тбилиси.

Главный храм города — Цминда Самеба

Со всех смотровых площадок города заметен великолепный собор Цминда Самеба. Это главный кафедральный собор всей Грузии. Он был построен в 2004 году, а росписи стен до сих пор не закончены. Это один из самых высоких православных соборов в мире. Его официальная высота — 86 метров, но фактически он еще на 40 метров уходит под землю. В соборе есть два подземных этажа с просторными пустыми помещениями и двумя часовнями.

Рядом разбит парк с забавными деревьями-закорючками.

Храм находится в старинном районе Тбилиси — Авлабар. Долгое время Авлабар существовал как отдельный город, но с расширением столицы соединился с ней. Там проживали армяне и находилось самое крупное армянское кладбище с 90 000 захоронений — Ходживанк. Оно было разрушено еще при Берии в 30-х годах. Именно на месте этого кладбища и возвели собор Самеба, причем многие могилы были разрушены и не перезахоронены — это вызвало огромный скандал.

Гора Мтацминда

Мы ходили заниматься спортом на гору Мтацминда, так как спортзалы хакрыли на карантин одними из первых. На горе проложены пешеходные дорожки, по которым даже можно дойти до Черепашьего озера и Этнографического музея. На вершине разбит парк со спортивными площадками. Из реки Пол натаскал камней, и пару недель мы с ними приседали — но вскоре лавочку прикрыли.

Сверху открывается один из лучших видов на Тбилиси.

У подножия горы расположен Пантеон писателей и общественных деятелей. Там похоронены российский писатель Александр Грибоедов и его жена Нино Чавчавадзе, мать Сталина Екатерина Геладзе, художник Ладо Гудиашвили, а также революционеры, коммунисты и грузинские артисты. Рядом с Пантеоном находится пещера и храм Давида Гареджийского, одного из ассирийских отцов — первых монахов-проповедников в Грузии.

Монастырь Шавнабада

Монастырь, посвященный святому Георгию, возвышается на горе в районе Исани. Есть легенда, которая относится к концу 18 века. Персы напали на Грузию во главе с ханом Ага Мухаммедом, но их лагерь на горе Щавнабада был разбит неизвестным всадником. В тот год персам не удалось взять Тбилиси. В честь этого события на вершине возвели храм, а позже — монастырь. Там производят хорошее вино и чачу.

К монастырю можно доехать на личном транспорте, либо пешком — на картах maps.me отмечены тропы от реки Кура в тбилисском районе Исани. Дороги к самому монастырю были перекрыты: возможно, потому что Тбилиси был закрыт на карантин, либо монахи хотели уединения. Из-за непонятной ситуации с вирусом и не особого поощрения полицией прогулок без необходимости искать лайзейку мы не стали, и просто погуляли по горам. А они там — классные, и виды на город открываются неплохие. Для тренировок, пробежек, ухода от цивилизации — прекрасное место.

Памятник История Грузии и Тбилисское море

Когда карантин стали ослаблять, мы объявили войну хинкали и вышли в “поход” — 24 километровую прогулку до горы Кениси на берегу Тбилисского моря. На ее вершине стоит скульптура Церетели “История Грузии”. 

Карты maps.me вырисовали симпатичную пешеходную тропу длиной 12км в одну сторону, которая проходила по зеленой зоне. “Классно!” — подумали мы, представляя прогулку по лесу и хруст шишек под ногами. Оказалось, тропа шла через массивное Петро-Павловское кладбище на склоне горы и узелки оживленных трасс. “Гамарджоба!” — поздоровался с нами мужик, энергично копающий новую могилу. 

Вылезли мы посреди пустыря, где в тени был привязан тощий конь. В отдалении во всю шла стройка церкви Махата. На днях вступил в силу второй этап отмены коронавирусного заточения, и разрешили строительные работы. Миновав пару пустырей, мы наконец дошли до озера. У подножия продавался кофе на вынос — первый, замеченный со времен блокады. 

Проход к памятнику был закрыт, но мы залезли со стороны озера, в обход охранника. В зарослях Пол обнаружил черепаху. Впоследствие черепахи в Тбилиси нам попадались нам регулярно. 

Обратно решили вернуться через старый город. С непривычки я оборачивалась на все полицейские машины и виляла среди толпы, выполняя квест “социальная дистанция”. По пути встретился первый открытый бар с разливным пивом. Довольные мужики слизывали пену с усов и улыбались. Тбилиси начал оживать.

Возрождение Тбилиси

В конце мая-июне Тбилиси начал потихоньку просыпаться. Открыли рестораны — сначала только на вынос, потом и полностью, заработали такси, метро и автобусы. Музеи так и остались под замком. Мы отправились исследовать новое — грузинскую кухню.

Хачапури, хинкали и прочие калорийные блюда очень быстро надоели. Зато я распробовала грузинские супы и разные мясные блюда. Первым открытием стал мегрельский харчо. В отличии от его традиционного собрата с рисом, в регионе Самегрело его готовят с грецкими орехами. Он похож на ореховый густой соус с аджикой или красным перцем, и другими приправами, в котором томятся нежные кусочки говядины. Мегрельский харчо часто помещают в меню в раздел «соусы» или «вторые блюда». Еще есть суп татариахни — наваристый бульон с зеленью, мясом на кости и огромным количеством чеснока. У этого супа какой-то сумасшедший аромат, я его готова пить литрами. И в завершение — холодный суп мацони (что-то вроде кефира) со свежими огурцами.

Пока я наслаждалась супами, Пол налегал на мясо. Баранина на удивление хорошо сочетаетс с тархуном — мы влюбились в рагу чакапули. Из всех блюд из курицы самым вкусным оказалось чкмерули — курица в восхитительном сливочно-чесночном соусе, и сациви — курица в столь же потрясающем ореховом соусе. Вообще все, что грузины готовят с чесночным или ореховым соусами — наверняка будет невероятно вкусным. Лично я не прохожу мимо ни одного блюда, где есть тархун. А еще есть пхали — шарики из травы (шпината, свекольной ботвы, да чего угодно), слепленые ореховым соусом и украшенные зернами граната.

Когда карантинные меры совсем ослабли, мы покинули Тбилиси — нахождение там дольше было опасно и для кошелька, и для диеты. Отели были еще закрыты, автобусы не ходили — мы были первыми туристами в Грузии.

Изображение по умолчанию
Елена
Живу в путешествии, медленно передвигаясь между странами. За плечами уже 45 стран и 4 континента.Я родилась в Брянске, 8 лет жила и училась в Санкт-Петербурге. В это время я распробовала вкус самостоятельных путешествий. Начала с безопасной и привычной Европы, но довольно скоро меня потянуло в непонятные страны: Китай, Кению, Марокко. В 2016 году я пожила недолго в Канаде, учила английский и французский языки в школе, но быстро заскучала в размеренном ритме канадской жизни.Я купила за накопленные мили билет на Кубу в один конец, и отправилась исследовать Латинскую Америку без планов и с крошечным бюджетом. Автостоп, палатка, каучерфинг, волонтерство стали моей повседневной жизнью. Я жила с настоящими индейцами, поднимала на вершины гор, и прожила не один десяток ярких приключений. Путешествие продолжалось два года.В пандемию я не изменила себе, и провела необычный год в Грузии и Турции. Как оказалось, жить в дороге реально, и я счастлива в роли вечного странника.Хожу в походы, поднимаюсь на вершины, люблю живописный кемпинг и природу. Активно общаюсь с местными жителями (на английском, испанском, русском, французском и языке жестов), часто передвигаюсь автостопом. Иногда работаю по программе workaway или просто устраиваюсь переводчиком в турфирмы.Люблю индейцев и прочие малые народы. Ради знакомства с аборигенами лезу в чащу джунглей, иду пешком неделю по горам, забираюсь далеко за пределы google maps.Люблю вкусно и необычно поесть. Не брезгую кузнечиками, жуками, крокодилами, броненосцами и пивом из слюней индейцев. Но и нормальную кухню стран изучаю с энтузиазмом.Ценю хорошее вино. Пробую местные вина всех стран.Кроме путешествий, я занимаюсь дайвингом, много лет танцую буги-вуги, хожу в спортзал, пишу статьи и рассказы. Раньше увлекалась фотографией, работала с андеграундными рок-группами.
Статьи: 263

Один комментарий

  1. Это очень интересно!!!

Добавить комментарий